Ламинат смог быстро завоевать рынок напольных покрытий благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам и внешнему виду. Это напольное покрытие можно встретить во многих общественных местах, частных загородных домах и квартирах. Неоспоримым преимуществом ламината является простота его укладки. Сам процесс не представляет особой сложности, и всю работу можно выполнить самостоятельно. Главное, знать, как правильно класть ламинат, и уметь обращаться с инструментом.

Как класть ламинат: видео-урок

Подготовительные работы

В процессе укладки ламината необходимо соблюдать определенный температурный и влажностный режим

Вначале, перед тем, как , необходимо провести ряд подготовительных работ и ознакомиться с технологическими требованиями этого напольного покрытия. Первое, что придется сделать — это выровнять основание под ламинат. В независимости от его типа — бетонное или деревянное, основание должно быть абсолютно ровным и прочным. Допустимая неровность поверхности 2 мм на 1 м. Второе, что следует знать, это то, что ламинат весьма чувствителен к уровню влаги и температуры. И прежде, чем укладывать ламинат, ему необходимо дать привыкнуть к микроклимату помещения, в котором температура должна быть в пределах от +15°C до +30°C и влажность от 40% до 70%. Ванная, туалет или другие помещения с высоким уровнем влажности не подходят для укладки в них ламината. Третьим важным моментом является наличие , состоящей из слоя гидроизоляционной пленки и слоя вспененного полиэтилена, пробки или полистирола.

Для закрепления ламината категорически нельзя использовать гвозди, саморезы и клей

У многих возникает вопрос: как правильно положить ламинат, можно ли использовать крепежные элементы, такие как гвозди, саморезы или воспользоваться клеем для надежной фиксации покрытия? Ответ — нет, нельзя. Укладка ламината производится бесклеевым способом. Панели ламината выполнены со шпунтовым соединением (шип-паз). Единственным исключением является возможность применения клея при его нанесении в паз ламинированной панели. Но в этом случае, если потребуется ремонт или замена одной или нескольких панелей ламината, придется заменять практически весь пол. Касательно гвоздей и саморезов, отрицательный ответ продиктован тем, что при таком способе крепления повреждается внешнее защитное пластиковое покрытие, через которое будет проникать влага, а сама панель ламината может треснуть.

Еще одним важным моментом, который необходимо учесть перед тем, как положить ламинат своими руками, является наличие «теплого пола». Если планируется укладка ламината, необходимо убедиться, что система «теплый пол» для обогрева использует воду, а не электричество. Все дело в том, что очень быстро нагревает поверхность, что негативно влияет на замковое соединение панелей.

Инструкция по укладке ламината

Для выполнения всех работ потребуется следующий инструмент :

• электролобзик или ручная ножовка;
• карандаш, угольник и линейка;
• ударная дрель;
• строительный нож, молоток, струбцина и деревянный брусок.

Чтобы положить ламинат, понадобятся вот эти инструменты

Из материалов потребуется:

• полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и клейкая лента;
• пробка, пенополиэтилен или полистирол для подложки;
• ламинат;
• плинтус и крепление для него;
• клей для швов, если планируем проклеивать стыки ламината.

Важно! Приобретая ламинат, следует убедиться в целостности упаковки. В процессе укладки необходимо тщательно осматривать каждую панель на предмет сколов, трещин или иных повреждений.

Непосредственно перед тем, как укладывать ламинат, поверхность застилаем слоем гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используют полиэтиленовую пленку, но можно выбрать любой другой тонкий гидроизоляционный пленочный материал. Полотна пленки расстилаем по всей площади помещения с напуском в 20 см на стены. Между собой полотна пускаем с нахлестом в 10-15 см и склеиваем клейкой лентой. Поверх слоя пленки настилаем подложку. Если в качестве подложки используем вспененный полиэтилен, то он укладывается аналогично пленке. Расстилаем полотна внахлест и склеиваем между собой. Если используем полистирол, тогда укладываем маты «вразбежку», а стыки проклеиваем клейкой лентой. Пробковая подложка расстилается так же, как и полиэтилен, но полотна между собой стыкуются впритык и склеиваются клейкой лентой.

Как правильно настелить подложку под ламинат: схема

Теперь, когда создана прочная основа и подложка, можно приступать к укладке. Начинать можно из любого удобного угла, особых правил и рекомендаций тут нет, и продолжать укладку слева направо. Единственное, что необходимо учесть — это направление света. Ряды ламината следует укладывать вдоль световых лучей. Таким образом, не будут заметны тени в местах стыков панелей. Следует отметить, что ламинат может расширяться или сужаться в зависимости от уровня влажности и условий эксплуатации. Поэтому, чтобы поверхность оставалась ровной и не вздувалась, при укладке панелей оставляем зазор в 8-10 мм между стеной и ламинатом. А чтобы сохранить его на протяжении всей укладки, вставляем в зазор специальные колышки.

Важно! Прежде, чем приступать к самим работам по укладке, следует провести расчет количества рядов ламината. Если ширина последнего ряда будет менее 5 см, придется подрезать первый и последний ряды так, чтобы они были одинаковы по ширине.

Работы по укладке ламината заключаются в следующем:

Панели первого ряда соединяем в замок с торца

• все панели первого ряда укладываем шипом к стене, но для плотного прилегания необходимо предварительно срезать шип при помощи лобзика;
• по всей длине первого ряда и по краям устанавливаем распорные колышки толщиной 8-10 мм;
• все панели первого ряда соединяем между собой в замок в торце, на узкой стороне. Для этого шип каждой следующей панели необходимо завести под небольшим углом в паз предыдущей, после чего прижать панель к полу;

Важно! Есть несколько вариантов замков для панелей ламината. Первый — это так называемый «клик», а второй — «лок». По сути, и тот, и другой являются вариантами «шпунта». Разница в способе фиксации панели. Панели с замком «клик» соединяются вначале под углом, а затем прижимаются к полу, после чего добиваются через брусок молотком. А панели с замком «лок» сразу укладываются горизонтально и окончательно доводятся при помощи молотка и бруска.

Панель второго ряда заводим в паз панели первого ряда под углом и защелкиваем

• второй ряд панелей начинаем укладывать со смещением на 25-30 см. Для этого отрезаем часть панели и укладываем ее узким срезом к стене, затем берем целую панель, и присоединяем к только что уложенной. Остальные панели укладываем аналогично первому ряду. Как только набрали до конца второй ряд, придвигаем его к первому и соединяем продольные замки между собой. Для окончательной фиксации добиваем через брусок молотком;

Для фиксации второго ряда ламината пристукиваем его молотком к первому

Важно! Чтобы зафиксировать последнюю панель в ряде, необходимо использовать струбцину. Сами панели одного ряда должны быть подогнаны впритирку друг к другу так, чтобы не было выступов или перекосов на стыках.

Последнюю панель в ряде закрепляем при помощи струбцины

• аналогичным способом укладываем все оставшиеся ряды.

Когда ламинат полностью уложен, можно приступать к установке плинтусов. Для этого вынимаем распорные клинья, срезаем выступающую часть подложки и гидроизоляции и закрепляем к стене кляймеры при помощи дюбелей. Первый кляймер крепим на расстоянии в 15-20 см от угла, остальные с шагом в 40-50 см. Теперь берем плинтус, укладываем на место и начинаем прижимать его в местах, где закреплены кляймеры. В углах и стыках плинтуса ставим специальные заглушки.

Поверх ламината устанавливаем плинтус

Следует отметить, что существует еще два способа, как стелить ламинат. Подробно о них показано в следующем видео:

Как укладывать ламинат возле труб и дверей

Чаще всего возникает такая потребность если . Если в помещении проходит стояк отопления, тогда ламинат придется укладывать вокруг труб. Сделать это можно следующим способом:

Технология подрезки ламината под трубы

Технология подрезки ламината под двери

• прикладываем панель к трубам и намечаем места их соприкосновения;
• затем отмеряем расстояние от стены до центра труб и отмечаем его на панели;
• в полученном пересечении линий засверливаем отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр труб;
• отрезаем малую часть панели;
• укладываем большую часть панели и фиксируем ее;
• торец отрезанного куска промазываем клеем, заводим за трубами и прикладываем к большей части панели;
• чтобы спрятать зазор между трубами и ламинатом, используем специальные заглушки.

В местах соприкосновения ламината и коробки дверного проема ламинат необходимо класть заподлицо самой коробки. Поэтому, если дверная коробка уже установлена, придется взять специальную пилу и вырезать снизу часть стойки коробки. Высота выреза должна соответствовать толщине ламината. После чего необходимо подрезать панель ламината таким образом, чтобы она частично или полностью перекрывала порог и заходила под дверную коробку. Окончательно зафиксировать её можно при помощи струбцины. Чтобы выглядел красиво, и не было резких перепадов, следует использовать специальный фиксирующий элемент для порогов.

Ламинат, как напольное покрытие, укладывается весьма просто и быстро. Соблюдение всех норм и рекомендаций позволит создать надежное и долговечное покрытие. А разнообразие цветов и рисунков будет полезно для тех, кто желает получить изысканное напольное покрытие за малые деньги.

Ламинат завоевал лидерство на рынке напольных покрытий благодаря отличным эксплуатационным качествам и простоте монтажа. Несмотря на невысокую стоимость работ по сборке покрытия, многие стараются сделать это самостоятельно. Действительно, укладка ламината своими руками очень проста и не требует особых навыков и специального инструмента. В этом материале мы предлагаем вашему вниманию подробную пошаговую инструкцию.

Шаг № 1. Подготовка

Ламинат требователен к качеству поверхности пола. Она должна быть ровной без впадин и выступов и соответственным образом подготовлена. Проверка производится с помощью уровня длиной от 1,5 м. Его прикладывают к полу в нескольких местах помещения и контролируют зазор. Допустимый зазор между уровнем и полом не более 2 - 3 мм. В случае превышения указанных значений необходимо провести комплекс работ по выравниванию. В зависимости от материала черновых полов поступают по-разному.

Подготовку стяжки выполняют следующим образом:

• Выступы сошлифовываются.
• Впадины шпаклюют цементным раствором.
• В случае значительных отклонений применяют самовыравнивающиеся смеси.
• Готовый пол необходимо очистить от пыли и желательно обработать грунтовкой.

В случае деревянного пола, важно чтобы он был не только ровным, но и прочным. Если выявлены какие-либо проблемы, то решение одно – перетяжка фанерой. Укладывают листы фанеры толщиной 10-12 мм в шахматном порядке и закрепляют саморезами с шагом 15 см. В большинстве случаев этого более чем достаточно для устранения любых дефектов.

Необходимый инструмент:

• Набор для укладки, состоящий из клиньев и струбцины.
• Пила или электролобзик.
• Молоток.
• Линейка.
• Рулетка.
• Карандаш.

Перед началом укладки, ламинат должен вылежаться в помещении 48 часов (допустимо не снимать упаковку). Это необходимо для того чтобы панели прогрелись до температуры помещения, что исключит их вспучивание в дальнейшем.

Шаг № 2. Укладка подложки для ламината

Под ламинат укладывается специальная подложка. Она амортизирует удары при ходьбе и позволяет компенсировать небольшие неровности пола, что положительно сказывается как на сроке службы, так и на комфортности эксплуатации напольного покрытия. Допускается не укладывать подложку в случае настила на линолеум или ковролин.

Подложки изготавливаются из различных материалов. Наибольшее распространение получили вспененный полиэтилен, пенополистирол, пробка. Выбор зависит от условий эксплуатации.

Вспененный полиэтилен применяют в случае невысоких эксплуатационных нагрузок. Если проходимость помещения большая, то стоит отдать предпочтение пенополистирольной. В случае если необходимо создать дополнительную звукоизоляцию целесообразно применять пробковую.

Подложка может укладываться сразу во всем помещении или частями. Полосы настилают стык встык и фиксируются скотчем.

Рис.1.

Для бетонных полов предусмотрен еще один технологический слой – гидроизоляция. Ее функцию прекрасно выполняет полиэтиленовая пленка. Традиционно используют пленку толщиной 0,2 мм. Полосы полиэтилена стелют с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеивают скотчем.

Шаг №3. Порядок укладки ламината

Укладку ведут замком на себя. Такой порядок сильно упрощает работу.

Начинают со сборки первой полосы. Для этого соединяют панели по узкому торцу. Необходимо ввести замки в зацепление под углом 15 – 20 градусов и защелкнуть.

В ряд не всегда поучается уместить целое число панелей. В этом случае последнюю обрезают до нужной длины. Если размер оставшейся части не менее 1/2 длины целой, то с нее можно начать следующий ряд.

Рис.2.

Между панелями и стеной устанавливают распорные клинья. Они необходимы для создания зазора 8 – 10 мм, который компенсирует температурные деформации напольного покрытия. По окончании работ их удаляют.

Рис.3.

Монтаж панелей ведут со смещением в 1/2 длины. Поэтому сборку второй полосы начинают с половины панели.

Собранную вторую полосу подносят к первой, вводят замки в зацепление под углом 15-20 градусов и защелкивают.

Рис.4.

Важно обратить внимание, что третья полоса должна начинаться с целой панели, т.е. все нечетные полосы начинаются с целой панели, а четные с половины.

Рис.5.

По аналогии со сборкой первых двух полос укладывается весь ламинат в помещении.

ШАГ №4. Укладка ламината в дверном проеме

При правильной укладке в дверном проеме недолжно быть зазора между напольным покрытием и дверной коробкой. Для этого ее подпиливают таким образом, чтобы завести под нее панель.

Эта технологическая операция выполняется в следующей последовательности: панель переворачивают и кладут обратной стороной вверх рядом с дверной коробкой, далее оперев на нее ножовку выполняют надрез и удаляют лишний элемент.

Рис.6.

В пропил вводят панель и соединяют ее с предыдущим рядом. Для этой цели потребуется брусок. Его устанавливают на торец панели и наносят молотком несколько ударов, таким образом замки входят в зацепление.

ШАГ №5. Укладка ламината около труб отопления

Вокруг труб отопления ламинат должен укладываться с зазором 8 – 10 мм. На панели отмечается положение труб и делается отверстие с учетом требуемого зазора. После этого под углом выполняют два надреза (см. фото ниже).

Рис.7.

Шаг №6. Стык ламината с другим напольным покрытием

Стык ламината с напольным покрытием соседнего помещения оформляется с помощью порожка. Они бывают двух вариантов: одноуровневые и разно уровневые. Первый тип применяется если в соседних помещениях напольное покрытие имеет один уровень. Второй тип в том случае если он различен. При небольшом перепаде до 5 мм допустимо использовать универсальные порожки.

Порожки могут быть алюминиевые или из МДФ. Алюминиевые дешевле и их можно приобрести в любом строительном магазине. Из МДФ дороже, и приобрести их можно, как правило, только в месте покупки напольного покрытия. МДФ обладает достоинством - точное совпадение цветов, а также скрытый крепеж.

Рис.8.

Порожек крепится к полу. При оформлении стыка важно чтобы зазор между напольными покрытиями был примерно 10 мм (для компенсации температурных расширений).

Шаг №7. Установка плинтуса

Могут применяться любые виды плинтусов. Из всего многообразия можно выделить пластиковые и МДФ.

Пластиковый устанавливается после сборки напольного покрытия. Он крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей.

Рис.9.

Плинтус МДФ монтируется к стене по средствам клипс. Они, в свою очередь, крепятся саморезами.

Рис.10.

Советы для работы

Совет № 1. Выбрав направление укладки необходимо точно измерить ширину помещения и убедится, что последняя полоса по ширине будет больше 5 см. Если получается менее, то первую необходимо укоротить.

Как обходить препятствия рельефа .

Обход ламинатом труб отопления

В Интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления. Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит подобрать наиболее изящный способ обойти препятствия любой сложности (углы, трубы).

Один из них - когда трубы как бы берутся в колодки:

• Укладка ламината производится до тех пор, пока следующему ряду не препятствует труба.
• С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов делается замер расположения труб - расстояния от центра труб до уложенного полотна ламината и от центра до стены
• Определяется диаметр труб
• На планируемой доске ламината производится разметка полученных величин - рисуются круги труб с учётом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр на 1 см. больше)
• Распил производится по прямой линии поперёк доски ламината
• Короткая часть заводится сзади труб (от стены), после чего укладывается длинная часть доски ламината

Ещё более красивым решением является вариант, когда вместо поперечного распила соединения короткой и длинной частей используется торцевой замок. Т.е. вся разметка и выпил отверстий под трубу производятся на стыке досок ламината (как на фото выше)

На практике такой вариант крайне редко встречается. Обычно трубы находятся очень близко от стен.

Проще делать овальный выпил под трубу с учетом необходимого зазора и если очень хочется, из оставшегося кусочка сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и монтаж плинтуса по стене приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

Разметку лучше сначала выполнить на картоне, несколько раз проверить, а затем перенести на доску ламината и отпилить. Т.к. радиус овала будет малым, электролобзик надо вести очень медленно и прилагать существенные усилия для заворота. Обычно полотно начинает «гореть» - возможно появление дыма, а полотно покрывается копотью. Но до пламени ни разу довести не удалось)). Для большего удобства сначала надо выпилить одну сторону овала, затем другую.

Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Обход ламинатом углов

Если угол встречается по ходу движения, т.е. выступ справа по движению, то большой сложности нет. Доходите до угла, замеряете на целой доске геометрию выступа: длину до выступа, глубину выступа, добавляете зазор, несколько раз перепроверяете и отпиливаете.

Сложнее когда угол слева по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный простенок). В этом случае можно просчитаться с глубиной отрезаемых досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать фальш-ряд.

К уложенному ряду добавляем либо целую доску, либо максимально длинный кусок доски (если целую доску нельзя использовать по ограниченности ширины). К нему пристраиваем несколько досок – фальш-ряд до крайне левого положения. Выравниваем все грани, защелкиваем все замки. Делаем замеры получившихся ниш и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальш-ряд и монтируем напиленные заготовки.

Данная работа осложняется тем, что соединять замки придется не слева направо, а наоборот.

Обход дверной коробки и мебели

Есть два способа сопряжения напольных покрытий с дверными коробками: подгонка геометрии покрытия или подпил коробки . У обоих способов есть плюсы и минусы. Подпил коробки вариант красивый – нет зазоров. Но дверная коробка элемент более статичный нежели напольное покрытие. Например, сначала была уложена паркетная доска (высота 12-15 мм), она поцарапалась, размокла, растрескалась. Принято решение замены на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. А коробка уже подпилена – останется щель в 8 мм. Или надо быстро разобрать пол во время затопления - с вариантом заведённых под коробку досок это не всегда просто сделать.

Второй минус в трудоемкости и стоимости коробки. Цены межкомнатных дверей могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Подпиливать дверную коробку дорогой двери – крайне неприятное занятие. В таком положении (загибающееся полотно ножовки, прижатость к полу) возможны искривления реза или сколы шпона.

Подгонка геометрии напольного покрытия под форму коробки не имеет вышеуказанных минусов, но требует декоративной маскировки деформационного зазора. Обычно ее выполняют цветными герметиками.

Если выбран первый способ , необходимо взять ножовку с мелким зубом, разметить с помощью небольшого куска покрытия высоту реза (+подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выполнить спил. Если возможно снять наличники – лучше это сделать, будет удобнее. Если нет – работа усложнится. Не забывайте, что за ними бетонная стена, которая может испортить ножовку. Запас в 1-3 мм необходим, чтобы коробка не прижимала ламинат.

Далее производится замер и распил доски. Геометрия распила должна быть такой, чтобы после укладки все края скрылись под коробкой на 5-10 мм, но не уперлись в препятствие. Для удобства, желательна минимально-допустимая длина доски - равная ширине доски.

Как только доска ламината нужной геометрии сделана, её защёлкивают по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочный брусок (либо через кусок доски с обратным замком) смещают под дверную коробку. В этой операции важны неспешность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее её сместить по продольному замку).

Если выбран второй способ , надо воспользоваться картоном. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только после этого переносится на заготовку. Линию порога лучше отмечать по ровному инструменту, помещающемуся между косяками дверной коробки.

Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства

Укладка ламината в дверном проеме в сложном варианте

Наиболее сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проёму, а ламинат надо завести под дверную коробку.

• Стык досок надо делать близко к середине проёма. Если предпоследний ряд не позволяет этого сделать, то соблюдайте разбежку, но стыкуйте в дверном проёме
• Какой бы ни был длинный ряд и где бы ни находился дверной проём (края стены или середина), его надо будет укладывать от дверного проёма.
• Отпилите небольшую досочку (шириной 10-15 см.), так, чтобы её можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и между ней и стеной оставался 1 см.
• Выньте клинья со всех сторон уложенного полотна ламината или паркетной доски
• Вставьте досочку в предпоследний ряд и с одного края и сместите всё полотно гвоздодёром на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
• Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно делать это до укладки 2-3 последних рядов)

• Сделайте замер и распил доски (с любой частью замка в середине - левую или правую часть конструкции). Геометрия отрезанного ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы щели были прикрыты коробкой и наличником, но доска нигде не упиралась в стену или коробку.
• Вставьте заготовку в замок и подбейте аккуратно до самого крайнего положения, т.е. 5-7 мм от нормального положения. Если геометрию нужно изменить - сделайте это.
• Замерьте и отрежьте следующую заготовку. Её геометрия должна быть такой, чтобы она зашла в короткий замок уложенной заготовки и поместилась в оставшийся проём между дверной коробкой. Все щели, в итоге, тоже должны быть прикрыты дверной коробкой и наличником.
• Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация - всё полотно смещено от дверного проёма на 5-7 мм.,одна доска заведена под дверную коробку до упора в стену, другая уложена во все замки, но не под дверной коробкой

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить ламинат в дверных проемах и возле стояков труб. Выполнить монтаж напольного покрытия мне придется самому. Вообще работы по устройству пола мне делал мастер: подобрал нужные материалы, подготовил основание. Осталось только ламинат положить, а он заболел серьезно и продолжить в ближайшие 5-6 месяцев не сможет. Решил сделать все сам. В принципе, порядок действий я представляю, но меня смущают именно специфические места, там я боюсь испортить.

Да, действительно при укладке ламината особое внимание нужно уделять зонам в районах дверных проемов и местах, где располагаются элементы коммуникаций. В данном аспекте актуальными являются два способа монтажа ламинатного покрытия.

Как быть с дверными проемами?

Способ № 1

Отличается большими трудозатратами, хотя эта технология и является самой оптимальной в подавляющем большинстве случаев. Дверная коробка подрезается на такую высоту, которая будет достаточной для укладки ламинатной панели. Но при выполнении подобных манипуляций очень актуальной является народная мудрость: «Семь раз отмерь, прежде чем отрезать». Здесь основной акцент делается на точности размеров, поскольку на исправление ситуации шансов не дается.

Способ № 2

Более легкий метод, предполагающий работу с панелью ламината. Она подрезается в соответствии с размерами дверного косяка или иного «выступа», при этом от стены оставляется зазор. Возле дверного проема допускается величина зазора не более 5 мм. Кроме того, он впоследствии закроется специальной декоративной планкой, которая будет установлена таким образом, что не сможет препятствовать закрыванию-открыванию двери.

Особое внимание стоякам и трубопроводам

В данном случае укладка должна производиться таким образом, чтобы поперечный стык приходился на трубы. Или же необходимо предварительно высверлить специальное отверстие, полностью совпадающее с формой и размером трубы. При этом важно соблюсти такое условие: размер отверстия должен на 20 мм превышать диаметр трубы. Образованные зазоры на конечном этапе монтажа ламинатного напольного покрытия будут перекрыты специальными заглушками, по цвету подходящими под расцветку пола.

Ламинат — это современный напольный материал, который появился на российском рынке не очень давно. Выпускают его в виде продолговатых панелей, которые имитируют различные сорта дерева. Благодаря богатому выбору цветовой гаммы, прекрасному внешнему виду, прочности, долговечности, низкой цене, он быстро завоевал популярность. Это качественное, удобное и современное покрытие также имеет очень простую технологию укладки самостоятельно.

Кроме цветовой гаммы и размеров этот материал различается по классам. Ламинат высоких классов может дольше контактировать с водой, меньше стирается при прохождении большого количества людей и более устойчив к царапинам и ударам. Поэтому такой ламинат используют в производственных помещениях, или в таких жилых помещениях, где высока вероятность контакта с водой — кухни, туалеты, а также в помещениях, где много и часто ходят — коридоры и прихожии. В этих помещениях применяют ламинат более высокой классности, например 31-32 класса.

Подготовка поверхности и варианты укладки ламината.

Укладка ламината производится практически на любую поверхность. Основное правило, которое необходимо соблюдать — поверхность нужно сделать абсолютно ровной. Возможно допустить неровность не более 2-3 мм на 1 метр поверхности пола.

Когда ламинат кладут на недостаточно выровненную поверхность, это станет в первые же месяцы причиной вздутия, поломки замков, появления щелей между панелями ламинированной доски.

Если ламинированную доску укладывают на бетонный пол, то обязательно следует провести выравнивание. Для этого можно использовать наливные полы, бетонную стяжку или сухую стяжку.

Если ламинат будут стелить на деревянное основание, то при выравнивании можно будет использовать листы фанеры. Нужно так же знать, что при укладке на бетонный пол, вначале стелется гидроизоляционная пленка. Если этого не сделать, влага из бетона будет впитываться и накапливаться в ламинированной доске, а это губительно скажется на качестве пола. Для гидроизоляции чаще всего используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Когда укладывают ламинат, причем на любую поверхность, нужно дополнительно уложить специальную , которая снизит шумы при ходьбе и падении предметов, а так же будет играть роль амортизатора.

В качестве подложки, чаще всего используют вспененный полипропилен и подложки из натуральной пробки. Любой из этих материалов прекрасно выполняют свои основные функции-звукоизоляция и амортизация.

Существует несколько вариантов укладки ламината. Они различаются по направлению панелей:

• перпендикулярно падению света;
• по направлению к источнику света (окну);
• по диагонали;

и по способу соединения полов в смежных помещениях:

• с использованием порожков;
• без порожков.

Когда выбирают вариант укладки, нужно учесть размеры и форму помещения. При укладке в небольших комнатах, выбирают способ монтажа вдоль падения лучей света. При этом комната увеличится в размерах, вытянется, а швы, между панелями, будут менее заметны.

При укладке ламината параллельно падающему свету комната будет выглядеть шире, поэтому часто так кладут в коридорах и других узких помещениях.

Укладка по диагонали придаст любому помещению оригинальный и необычный вид, но чаще этот способ применяют в сложных помещениях неправильной формы.

Безпороговый способ применяется в небольших помещениях, с площадью не более 60 кв. м. В больших помещениях и помещениях сложной геометрии необходимо использовать специальные порожки, чтобы избежать деформации поверхности уложенного пола.

Как рассчитать количества ламината и сопутствующих материалов.

Рассчитать количество материалов, которые будем использовать для укладки, не сложно. Вы должны знать площадь помещения и учитывать то, что при монтаже придется подрезать материал по размерам, поэтому при обычном варианте к рассчитанному количеству материала нужно прибавить 5-7%, при диагональной укладке необходимо добавить до 10-12%. Если рассчитать нужное количество материала вам сложно, можно обратиться за помощью к продавцу-консультанту.

Материалы и инструменты, которые применяют при укладке ламината.

Перед началом работы вы должны будете купить такие материалы:

1. Непосредственно выбранный ламинат.
2. (вспененный полипропилен или натуральная пробка).
3. Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
4. Клинья, чтобы обеспечить технологические зазоры.

Так же перед началом работы необходимо приготовить следующие инструменты:

1. Рулетка.
2. Ножовка с мелкими зубьями или электрический лобзик.
3. Простой карандаш.
4. Молоток.
5. Деревянный брус.
6. Строительный угол.
7. Специальный нож.
8. Скотч.
9. Нейлоновый или капроновый шнур.

Подготовка поверхности пола.

После покупки и доставки всех необходимых материалов и инструментов, распакуйте их в том помещении, где будет проводится монтаж. Пусть все материалы пролежат, перед началом работы, в этом помещении несколько дней. За это время температура и влажность ламината стабилизируется и придет в равновесие с температурой и влажностью в помещении. Это исключит возможность деформации материала после укладки.

Укладка проводится на чистую поверхность. Поэтому, перед началом работы комнаты необходимо подмести, а еще лучше, если вы соберете мусор, используя пылесос.

При монтаже на бетонный пол сначала застилаем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. Полосы пленки укладываем друг на друга на 10-15 см, стыки пленки склеиваем скотчем.

По периметру комнаты делаем нахлест пленкой на стены 5-7 см, лучше укладывать полосы пленки перпендикулярно панелям ламината. Затем укладываем подложку.

В отличии от гидроизоляции части подложки укладываются стык в стык, на стены заводить ее нет необходимости. Чтобы избежать смещения частей подложки, стыки склеивают скотчем.

Допускается подложку под ламинат укладывать постепенно, сначала на участке пола, где непосредственно будет производиться укладка и докладывать подложку постепенно, продвигаясь в процессе работы. Таким образом мы сохраним подложку целой и чистой.

Укладка ламината.

Наиболее простым и чаще всего используемым методом монтажа ламината является “плавающая” , когда ламинат не фиксируется к полу. При этом варианте укладки обязательно необходимо оставлять зазоры между стенами и панелями ламината.

Минимальный зазор должен быть не менее 7 мм, оптимальный зазор 14-15 мм. Не соблюдение этого правила может привести к деформации ламината, потому что при повышении температуры в комнате ламинат будет расширяться и упираться в стену.

Это правило нужно соблюдать так же у дверных проемов, труб отопления и выступов стены. Для создания зазора используют специальные клинья, купленные в магазине или, сделанные самостоятельно.

Когда вы начинаете укладывать ламинат, нужно еще учесть, что замки панелей бывают двух типов: замки типа Click и замки типа Lock.

Рассмотрим порядок укладки ламината с замками типа Click.

Начинаем укладывать ламинат в углу возле окна, там размещаем первую панель. Между стеной и панелью помещаем клинья, чтобы создать зазор, так же и с торца панели.

При дальнейшей укладке продолжаем устанавливать клинья по всему периметру комнаты. На торцах панелей имеются пазы, поэтому вторую панель подводим к первой под углом, без перекосов, плотно вставляем в уже уложенную панель и медленно опускаем. Если все сделано правильно, вы должны услышать характерный щелчок.

Для того чтобы уменьшить щели между панелями, к торцу приставляем деревянный брусок и слегка постукиваем по нему молотком, таким образом подгоняя панели друг к другу.

Продолжаем укладывать таким образом панели первого рядя пока не дойдем до противоположной стены. Последнюю панель, при необходимости подрезаем до нужного размера, для этого производим разметку, используя рулетку, карандаш и строительный уголок. Обрезаем с помощью электрического лобзика. Обрезанную часть не выбрасываем, она может пригодиться при дальнейшей укладке.

Дальнейшая укладка ламината проводится в шахматном порядке. Поэтому первой во втором ряду укладывается обрезанная часть панели, если ее длина не менее 40 см, или разрезается пополам целая панель ламината.

При укладке второго и следующих рядов следует учитывать, что схема предполагает смещение стыка между панелями примерно на 40 см.

Собираем второй ряд аналогично первому по длине, затем полный ряд подводим до упора к первому под углом 45 градусов и зацепляем замок по всей длине. После этого плавно по всей длине опускаем панели вниз до щелчка, при большой длине ряда лучше эту операцию производить с помощником. Соблюдая шахматный порядок укладки панелей ламината, продолжаем укладывать следующие ряды.

С замками типа Lock

Когда укладываете панели с замками типа Lock все основные действия производятся также. Только при креплении панелей между собой производится подбивка их молотком по деревянному бруску для лучшего сцепления.

Как правильно положить ламинат по диагонали.

Укладывать ламинат по диагонали так же достаточно просто. При этом варианте укладки визуально увеличивается площадь помещения, поэтому его часто используют при монтаже в маленьких комнатах и помещениях сложной архитектуры.

Этот вариант имеет один существенный недостаток — значительно увеличивается расход материала. Это нужно обязательно учесть, когда вы покупаете ламинат, подложку, гидроизоляцию и добавить к площади помещения 10-12%.

Подготавливаем поверхность помещения аналогично обычной укладке ламината: выравниваем поверхность, при необходимости застилаем гидроизоляционную пленку, расстилаем подложку.

Укладывать ламинат по диагонали можно двумя способами: начиная укладку из угла комнаты и начиная укладку с середины комнаты. Рассмотрим оба варианта.

При укладке из угла комнаты выбираем угол возле окна. При этом начинаем с одной цельной панели, подрезанной с обеих сторон на требуемый угол, чаще всего 45 градусов. Кладем ее в угол, не забывая при этом поставить обязательно клинья для тепловых зазоров между стеной и панелью.

Во втором ряду укладываем 2 ламинатные доски так, чтобы стык между панелями располагался посередине первой панели, а края возле стены обрезаем под углом 45 градусов.

В третьем ряду положим сначала целые панели, ориентируясь на то, чтобы соединение между панелями находилось на середине панели предыдущего ряда (соблюдаем шахматный порядок), затем отмеряем с обеих сторон расстояние до стен, и обрезаем крайние панели под углом 45 градусов. Укладываем их в ряд и после этого защелкиваем целый ряд. Дальше продолжаем укладывать ламинат соблюдая эти принципы, пока не дойдем до противоположного угла.

При укладке панелей с середины комнаты, натягиваем две нити или лески из противоположных углов комнаты. Место пересечения лески будет серединой комнаты.

Первую полосу ламината укладываем вдоль одной из натянутых лесок. Крайние панели обрезаем под углом 45 градусов и не забываем оставлять технологические зазоры. У нас образовались две рабочие зоны по обе стороны от первого ряда. Продолжаем укладывать ламинат поочередно то с одной стороны центрального ряда, то с другой, двигаясь от центра к углам комнаты.

Что делать, если мешают трубы отопления.

Очень часто при укладке ламината, нам может встретиться препятствие в виде труб отопления, выходящих из пола. Справиться с этой ситуацией нам поможет шаблон из картона или бумаги. При этом нужно постараться сделать шаблон максимально точным и правильным. После этого переносим шаблон на ламинированную доску и размечаем расположение отверстия. Вырезаем отверстие под трубу, используя специальное сверло. Затем отрезаем электрическим лобзиком часть доски по ширине, ориентируясь при этом на середину отверстия под трубы. В итоге получаем две части панели.

Первую часть устанавливаем между стеной и трубой, вторую укладываем от трубы, как обычную панель ламината. Чтобы обе части скрепить между собой, на торцы частей наносим клей и сжимаем их между собой.

Отверстие возле трубы делаем, примерно на 5 мм больше диаметра трубы. Закрыть затем отверстие возле труб можно применив специальные пластиковые вставки.

Как обойти выступы в стенке.

Очень часто стены в комнатах имеют выступы и неровности. К решению этой проблемы можно подойти аналогично и использовать шаблон из бумаги, который затем переносят на ламинированную доску.

Если же вы доверяете себе, можно сделать разметку, по нужным размерам сразу на доске ламината. Вырезаем нужную форму, используя электрический лобзик.

Если выступ стены или колонна обшиты гипсокартоном или пластиком, мы сначала подрезаем низ гипсокартона или пластика. Затем заводим торцевую часть панели под гипсокартон. Для этого необходимо подправить замок у расположенной рядом панели: осторожно подрезаем выступающую грань на нижней части торца.

Необходимо учитывать, что при этом пострадает прочность соединения панелей, поэтому стыки лучше промазать клеем и крепко прижать.

В помещениях, имеющих большую площадь, и при переходе из одного помещения в другое, бывает необходимо сделать компенсационные швы. Для этого используем специальные металлические порожки или профили.

По окончании укладки ламината, убираем клинья, которые вставлялись для того, чтобы создать тепловые зазоры, обрезаем края подложки, заходящей на стену, на высоту не более двух сантиметров крепим плинтуса. Стоит помнить, что плинтуса закрепляются к стене, а не к полу.

Итак, зная и соблюдая эти несложные правила, вы сможете успешно осуществить монтаж ламината самостоятельно. Желаем Вам удачи!