Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане?

Коллеги, просмотрел большую часть тем в данной ветке строительства бань, но не нашел ответа на вопрос который меня сейчас занимает: каким образом сформировать "пирог" пола на основе деревянных лаг (брус сечением 150*100мм) в рубленой бане. Сверху хотелось бы видеть плитку .

Буду признателен знатокам за советы, либо хотя бы ссылки на описание подобных решений в других темах .

На данный момент на ленточном фундаменте смонтирован сруб ручной рубки, положены половые балки, установлена крыша, поставлены окна (кроме парной), смонтирована кирпичная печь, подведена вода и канализация (пока из мойки).

Баня включает парную, моечную, комнату отдыха, тамбур и маленькую террасу (общая площадь постройки 43 кв. м).

В принципе я уже имею сравнительно большой опыт строительства дома, где также по деревянным лагам уложена полусухая стяжка с водяным полом и кафелем на 1 этаже, сухая стяжка (из ГВЛ) с водяным полом и ламинатом на втором этаже. Здесь проблем нет, но вот с баней ситуация сложнее.

У одного из моих приятелей за три года в аналогичной бане с полами по лагам просто сгнили нижние венцы , причем не только в моечной, но и в парной и в комнате отдыха. Я понимаю, что в бане все по другому, здесь высокие температуры, большая влажность, контрасты температур и т. д. Правда у него полы деревянные и водосток в моечной организован по другому, но ситуацию это не сильно меняет. Почему в мягком утеплителе между балками скапливается влага, а главное - почему она не выводится вниз, ведь есть продухи в бетонной ленте.

Конечно можно было бы засыпать все песком и сделать бетонную плиту, а потом нормальную стяжку. Но честно говоря уже не хочется связываться с горами песка, бетоном и т. д., учитывая, что баня практически готова (стены зашлифованы и покрашены, установлены окна и даже жалюзи в КО). Да еще терраса и тамбур организованы так, что тележкой с песком там особо не развернешься, а значит все стены будут угроблены .

Исходя из имеющихся знаний и опыта, а также идей, изложенных на форуме, предварительно вижу следующую схему возведения рассматриваемого пирога для пола во всех помещениях бани.

Снизу вверх структура "пирога" пола:
- деревянные балки (сечением 150*100мм, с просветом в 58 см по толщине минваты), к их нижней части вдоль прикручиваются бруски (примерно 40*40 мм) и на них сверху поперек укладываются короткие дюймовые доски.
- на доски расстилаем пароизоляцию (я уже думаю взять качественную Браасовскую), она позволит выводить влагу из минваты
- между балками укладываем минвату, наверное толщиной 100мм, больше не получится
- сверху по лагам степлером крепим гидроизоляцию (я думаю для надежности можно армированную пленку).
- дальше по уму хорошо бы уложить поперек дюймовую доску для распределения нагрузки, но очень бы не хотелось увеличивать толщину пирога. Здесь еще думаю, буду признателен за советы. Дома я конечно уложил дюймовку, но там я знал, что будет бетонная стяжка.
- выше по лагам или дюймовой доске укладываем листы цементно-стружечной плиты (ЦСП), они все таки покрепче, чем фанера или OSB. По дому я ЦСП вполне доволен.
- м. б. для надежности уложить еще один слой пленки гидроизоляции
- далее кладем 50 мм экструдированного пенополистирола, я уже понял, что это нужно делать обязательно, чтобы тепло не уходило вниз.
- выше кладем лист 12,5 мм из ГВЛ, наверное прикручиваем в углах к ЭСПП, чтобы не болталось. Можно конечно насквозь закрепить в ЦСП, но наверное плавающий пол имеет резон
- поверх ГВЛ на клей укладываем плитку, при этом в парной, моечной и наверное на половине КО укладываем электрический теплый пол.

Из опыта строительства пола в доме, каждый из ключевых слоев (ЦСП, ГВЛ, плитка) в местах стыка с рублеными стенами закрываем специальным герметиком для деревянных домов (я имею большой опыт его применения, однозначно рекомендую).

Вдоль стен в моечной планирую сделать вертикальный плинтус из той же плитки. Плинтус крепим к рубленым стенам на тот же герметик или клей.

Ну вот как-то так, буду признателен коллегам за ценные замечания и идеи .

Конечно если нужно готов подгрузить фотографии.

Сам готов подсказать по многим вопросам строительства деревянного дома и бани, поскольку за последние несколько лет пришлось детально разобраться в тонкостях ручной рубки, строительства крыши в срубе, шлифовки стен, утепления, покраски, установки дверей и окон, лестниц и люка, камина и печи, полов и потолков, водяных теплых полов, теплового насоса, водоснабжения и канализации, ну и т. д.

Регистрация: 10.04.12 Сообщения: 168 Благодарности: 106

Да и не знаешь, что муторнее

Просмотрел рекомендованную Вами информацию по проливным полам, тоже не хочется. Тем более, что у моего приятеля (у которого сгнили венцы) было сделано нечто подобное. Доски пола - лиственница, под ними желоб, покрытый руберойдом и приклееный к стенам, но все равно не помогло. Самое непонятное, что сгнило не только в моечной.

Я все таки не совсем понимаю, почему не спасают мембраны, ведь они должны отводить воду из утеплителя

Спасибо большое, Сергей, буду думать - до весны еще время есть.
Если возникнут еще идеи - буду признателен.

К лагам пола прибиваешь черепной брусок, на него укладываешь доски чернового пола. Лаги и доски с двух сторон пропитай типа Пинотекса или аналога.
Не черновые доски положи утеплитель, лучше всего пенопластс пропениванием.
Далее ЦСП 20 мм, грунтовка и плитка на клей или что лучше теплые водяные полы.
Грунт внутри фундамента тщательно застели полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Возможные проблемы - недостаточное сечение лаг пола. Могут быть вибрации, но уже смотри сам.
В моечном отделении без вариантов - засыпать его и делать полы (стяжка) по ЭППС со сливом внутри, за периметр фундамента.

Регистрация: 23.05.11 Сообщения: 16.450 Благодарности: 16.625

Регистрация: 10.04.12 Сообщения: 168 Благодарности: 106

Большое спасибо Евгений,

Я тут уже пообщался вживую с приятелями (у которого сгнили нижние венцы) и с моими строителями.

Они все однозначно рекомендовали:


- еще раз гидроизолировать
- положить 50 мм ЭППС

- бетонная стяжка, плитка

Во влажных помещениях (парная и моечная) сделать плинтус. Для этого на высоту плинтуса штробится бревно, в этой области монтируется влагостойкий гипсокартон (или ГВЛ), на него наклеивается плитка.
Здесь самое важное чтобы плитка была утоплена ниже уровня поверхности бревна, чтобы влага со стен попадала на плитку. Стык дерева с плиткой замазывается специальным герметиком для дерева.

Большая просьба к коллегам высказаться по этой технологии .

А второе мне не очень понятно на какой уровень выводить чистовой пол . Упереть чистовой пол в фундамент не получится, т. к. фундамент шире рубленой стены сантиметров 7-10.
Если поднимаем пол выше, так что он уже будет упираться в бревно, то тогда до какой высоты это оптимально делать? Наверное как минимум кафель, стяжка и ЭППС должны лежать над этой открытой частью фундамента для отсечения холода от фундамента?

Как и чем тогда защитить бревно от стяжки?

Регистрация: 10.04.12 Сообщения: 168 Благодарности: 106

По второй ремарке Евгения,
честно говоря пока не знаю, буду ли топить баню постоянно.

По крайней мере водоснабжение я сделал по неотапливаемому варианту (с возможностью сброса воды и электрическим греющим кабелем в подающей трубе).

На пенсии конечно же хотел бы жить в доме круглогодично, но сейчас, пока работаю, все таки ездить каждый день тяжеловато и дороговато. Обогревать баню 5 дней в неделю просто так наверное не очень логично.

Поэтому конечно образование конденсата весьма вероятно.

Регистрация: 23.05.11 Сообщения: 16.450 Благодарности: 16.625

Они все однозначно рекомендовали:
- постелить на землю внутри фундамента гидроизоляцию (сейчас есть какая то пластиковая с мембраной)
- засыпать фундамент промытым песком, утрамбовать
- еще раз гидроизолировать
- положить 50 мм ЭППС
- на металлическую сетку накрутить трубы теплого пола (я хотел электрический, но во-первых, он живет 3-5 лет, а во-вторых, водяной пол экономичнее - сейчас есть небольшие проточные котлы)
- бетонная стяжка, плитка

Засыпать чем угодно, но лучше с песком. Пролить, протрамбовать и уложить пленку, 100 мм ЭППС, подлжку теплого пола, на нее арматурную сетку с трубками пола, стяжка 70 мм, клей, плитка.
Ставите в баню тепловой насос и спокойно ее топите. Тип "воздух-вода" мощность 5 киловатт для бани за глаза. На случай морозов резервный эл котел дешевый.
На уровень стыка бревен.
Подложка теплого пола.

Регистрация: 31.12.12 Сообщения: 1.701 Благодарности: 3.310

Жаль, что нет фото врезки половых балок. Однозначно (прям Жирик!), что любую деревяшку нельзя запечатывать в замкнутое невентилируемое пространство. О половых балках (лагах). Решающее несущее значение имеет пропорция сечения. Например, у меня в беседке половые лаги с пролётом 3 метра из доски 25х100. Пол из этой же доски. 8 лет. По 6 человек тусуемся. Сейчас там новая печь (70кг) и камни к ней (140кг). Вибрация, конечно же, есть. Но это не баня! Балки сечением 100х150 по массиву инерционны, подвержены периодическим или эпизодическим подвижкам в мм, но эти мм порвут плитку (швы). Судя по фото близко лес, от которого будет затягивать в подпол влажный воздух, так как прогреваемая сторона цоколя с противоположной стороны. То есть, надеяться на продухи, думаю, не следует. Нижний венец поражается когда он соприкасается с влажным утеплителем и не испаряет. Надеяться на испарение наружу изнутри не надо. Толщина бревна не позволит. Как вариант удаления сырости из подполья-вертикальный регулируемый вентканал снизу до верха через внутренность бани. При этом нагретая поверхность трубы вентиляции создаст тягу и не даст образовать ледяную внутреннюю конденсацию, что наблюдается у труб со стороны улицы. Сергей Зыби в чём-то прав предлагая устройство пола ниже верхнего уровня цоколя. Но совершенно не подумал как втаскивать длинные и тяжеленные швеллера, да ещё и монтировать их. Теперь об утеплении и отоплении пола. Вполне будет достаточно 50мм ЭППС с тёплыми полами. При этом лаги и нижние венцы не будут заперты в сыром воздухе. ЭППС препятствует активному уходу тепла от прогретых полов, а тёплые полы обеспечат комфортное хождение босиком. Короче, не хватает информации и узконаправленных вопросов по рисункам или фото для более полной консультации. Что касается пролёта балки пола 3 и более метров, то тут надо серьёзно посчитать-поконструировать, так как для дощатого пола это не смертельно, но для керамической плитки это кирдык! На цельном листе вибрация не будет ощущаться. Но ведь будут стыки, на которых за счёт микровибрации хрупкие слои клея полопаются и появятся микротрещины, которые незаметно будут пропускать поверхностную влагу и при промерзании всё порвёт. В общем, надо серьёзно думать и прикидывать прежде чем "делай как я советую" реализовывать дорогостоящие решения.

Строительство собственной парильни — многоступенчатый процесс, в котором каждый этап имеет определяющее значение. И устройство пола бани, конечно, исключением не является. Для обеспечения отвода воды, вентиляции, тепло- и гидроизоляции необходимо соблюдать несложные, но важные правила монтажа. Также следует учесть, что срок эксплуатации пола будет зависеть от качества исходного материала и выбранной технологии обустройства. Если вопрос, какой сделать пол в бане для вас актуален как никогда, то данная статья поможет разобраться в разновидностях банных полов и тонкостях их укладки.

Чтобы построить правильный пол в бане первым делом необходимо решить, из какого материала он будет изготовлен. На сегодняшний день наиболее приемлемыми признаны два варианта: деревянный и бетонный пол. Каждый имеет свои достоинства и нюансы обустройства, а значит, без соответствующей теоретической подготовки не обойтись.

Деревянный пол

Классическое решение, не теряющее популярности вот уже много лет. Даже интенсивное развитие строительного рынка не в силах перечеркнуть природных преимуществ. Деревянные полы:

• экологичны и абсолютно безопасны для здоровья;
• эстетически привлекательны и способны продемонстрировать безупречный вкус владельца парильни;
• не требуют на возведение большого количества времени (по сравнению с бетонными аналогами);
• привносят в баню уютную и комфортную атмосферу.

Разновидности

При возведении бани своими руками полы (в зависимости от конструкции) делятся на протекающие и непротекающие. В первом случае производится настил одноуровневых половиц, обеспечивающих выход воды через щели с последующим впитыванием ее в грунт под фундаментом. Из минусов протекающих полов следует отметить невозможность утепления, т.к. половицы после каждого использования снимают и просушивают.

Во втором — монтаж осуществляется с небольшим наклоном в сторону сливного отверстия, оснащенного водосборником и отводной трубкой, ведущей в септик. Непротекающая конструкция требует монтажа чернового пола и утепления керамзитом. Данный способ более дорогостоящ и трудоемок, зато по критериям удобства и практичности ему нет равных.

Обустройство стоек-опор

Деревянный пол для бани своими руками настелить несложно. Для этого понадобятся лаги сечением 18 см или брусья 15х15 см, на которые будут крепиться доски настила. Учтите, на лаги приходится высокая нагрузка, поэтому укладывать их необходимо на опоры из железобетона или кирпича. Толщина стоек — не менее 15 см, ширина площадки под ними — на 7 см больше самих опор.

Что касается высоты, то данный показатель идентичен высоте кромки основы (при ленточном фундаменте). Если же фундамент столбчатый, то деревянные лаги опираются на балки закладного венца, причем верх стоек-опор должен совпадать с этими балками. Перед монтажом лаг опоры накрываются гидроизоляцией (толь, рубероид, битум или пергамин).

Строительство подпола

Следующий этап решения задачи «как положить пол в бане — строительство подпола. Для протекающего пола на грунте с высокой степенью впитываемости достаточно будет насыпать в подполье щебень (25 см). Если же земля впитывают влагу плохо, то обязательным становится установка емкости для стока. Для этого на грунте под наклоном к приямку сооружают глиняный замок.

Если же вы решились на монтаж своими руками пола в бане непротекающего типа, то подпол утепляют с помощью керамзита, оставляя 15 см до лаг (для вентиляции).

Укладка лаг и настил досок

Под протекающий пол лаги укладывают от любой стены, под непротекающий — с наклоном в сторону. Приступаем к настилу досок. Для непротекающего пола сначала обустраивается базовый пол (черновой) с тепло- и гидроизоляцией, на который после крепят шпунтованные доски. Обратите внимание, паз досок направляется внутрь бани, крепление к лагам производится шурупами-глухарями или гвоздями.

Укладка пола в бане протекающего типа отнимает меньше времени и сил. Доски напиливаются так, чтобы между ними и стеной оставался зазор в 2 см. Первую половицу рекомендуется прибивать гвоздями, толщина которых превышает толщину доски вдвое. Следующие половицы укладываются с шагом в 3 см.

Бетонный пол

Пол из бетона имеет немало плюсов, которые зачастую становятся определяющими при выборе:

• не боится повышенной влажности и перепадов температур;
• не подвержен гниению;
• отличается длительным сроком эксплуатации;
• прост в уходе.

Важные моменты

Грунт тщательно утрамбовывается, на нем формируется подушка из щебня, пропитанного битумом (150 мм). В этом случае щебень сможет не только выдерживать нагрузки, но и равномерно распределять их.

Для того чтобы избавиться от одного из главных недостатков бетонного пола (он холодный), следует подумать об утеплении. Проблему можно решить двояко: укладывать основание в 2 слоя, расположив между слоями теплоизоляцию, или поверх бетона сформировать теплоизоляционную прослойку, на которой обустроить теплый пол из древесины.

Для двойной укладки необходимо правильно приготовить бетонный раствор. Для нижнего слоя в состав смеси должны входить крупные щебеночные фракции (размером 35 мм). Толщина этого слоя — 150 мм. Если баня небольшая, то стяжка укладывается сразу на всем основании, в противном случае удобнее разделить территорию посредством деревянных направляющих на 1000 мм-ые полосы. Стяжка получится красивой и ровной.

Для верхнего слоя целесообразнее готовить смесь из мелких фракций. Выравнивайте пол с особой внимательностью, плотно утрамбовывайте его. Бетон набирает прочность в течение нескольких дней. Не забывайте ухаживать за ним — не допускайте пересыхания, ежедневно увлажняйте предварительно засыпанную опилками поверхность.

Утепление бетонного пола

Вне зависимости от выбранного утеплителя, укладывать его следует на гидроизоляцию. Для гидроизоляции чаще всего используются полиэтиленовая пленка или рубероид. Можно приобрести жидкий раствор. Перед нанесением обмазочной гидроизоляции поверхность грунтуется.

После подсыхания нижнего слоя можно приступать к утеплению. Для этого используются разные материалы:

• керамзитовый гравий и песок;
• шлак котельный;
• плиты минваты;
• пенополистирол (полпан);
• пенобетон.

Каждый из перечисленных компонентов имеет как преимущества, так и недостатки. Например, керамзитовый гравий дорог, а толщина необходимая для появления нормируемой теплопроводности по сравнению с котельным шлаком будет намного меньше. Полистирол — прекрасный утеплитель, но бессилен перед воздействием грызунов и со временем может разрушаться. Пенобетом мог бы снискать лавры «самого-самого», однако гигроскопичен.

Использование современных технологий

Технологии века нынешнего предлагают новые способы обустройства бетонного пола в бане. Все чаще применяется укладка плитки, минуя формирование второго слоя бетонной стяжки. Метод этот предполагает неукоснительное соблюдение последовательности строительных работ.

На теплоизоляцию настилается гидроизоляция, а сверху производится формирование стяжки из специального цемента, свойства которого позволяют покрытию толщиной всего в 15 мм служить надежной основой финишного пола из керамической плитки. Образцы плитки приклеиваются на тонкий слой клея, который прочно фиксирует материал. Такой пол отличается длительным сроком эксплуатации, неприхотливостью в уходе и прекрасным внешним видом.

Теперь вы знаете, какие бывают полы и как сделать пол в бане, который станет продуманным решением, дополняющим и украшающим вашу парилку — лучшее место для отдыха и оздоровления.

Устройство пола в бане: видео

Посещение бани давно стало русской народной традицией: кто не любит в выходные расслабиться в парной? А если баня сделана самостоятельно, то удовольствие только увеличивается. Строительство бани представляет собой не столько сложный, сколько кропотливый процесс. При возведении этого сооружения нельзя допускать ошибок, потому что устранить дефекты будет проблематично, да и вся радость от наличия собственной бани быстро пропадет.

Важным этапом строительства является настил пола. Его конструкция должна обеспечивать сток воды, поэтому работы по обустройству полов в банях своими руками лучше всего вести в соответствии с рекомендациями специалистов.

Проведение подготовительных работ

Перед тем, как приступать к монтажу полов в бане, необходимо провести ряд подготовительных работ. Следует учесть, что пол является самым холодным местом сооружения, поэтому к выбору материала для него требуется подойти с полной серьезностью, ведь наступать голыми ногами на холодное покрытие будет неприятно.

Синтетические материалы для настила пола не подойдут по причине высокой температуры в помещении: они будут выделять токсичные вещества.

Для банного пола можно использовать бетон, древесину или покрытие из кафельной плитки. Специалисты рекомендуют сначала определиться с покрытием пола, а потом решать вопросы с заливкой стяжки.

Основными этапами подготовительных работ признаются обустройство водоотводной системы, проектирование вентиляции и укладка гидроизоляционного слоя. Если все эти три компонента будут исполнены правильно, то пол в бане прослужит вам много лет.

Покрытие пола в бане должно быть обязательно теплым.

Слив воды обычно планируют на том участке пола, который является самым низким. Для этого используют цементную стяжку. Сначала поверхность заливается смесью, а затем выравнивается с учетом незначительного скоса вниз.

Вопрос гидроизоляции при строительстве бани очень важен: все внутренние и внешние поверхности сооружения нуждаются в обработке, защищающей от влаги. Как делается гидроизоляция пола в банях своими руками?

Материалы для гидроизоляции.

Для этого цементную стяжку очищают от мусора, обрабатывают грунтовкой и наносят слой гидроизоляционного материала. Можно использовать и другой способ: сначала нанести на цемент мастику (желательно в несколько слоев), а затем настелить специальный рулонный материал.

Пренебрегать подготовительными работами нельзя.

От того, насколько удачно спроектирован слив воды и система вентиляции, зависит срок службы пола.

Гидроизоляционный слой и пропитка антисептиком позволит деревянным элементам сохраниться в хорошем состоянии продолжительное время, что избавит вас от необходимости постоянно заниматься ремонтными работами.

Бетонные полы в бане

Банный пол можно сделать бетонным, но здесь важно помнить, что если поверхность не будет ничем отделываться, то решетка должна получиться на уровне стяжки. Перед заливкой цементно-песчаной смеси необходимо проложить сточные трубы и установить трапик, далее следует заняться песочной подушкой, гидроизоляцией и утеплением.

В какой последовательности действовать?

Бетонный пол в баню делается в несколько этапов. Последовательность работ своими руками доступно объясняется на видео. Сначала в обязательном порядке засыпается песочная подушка, вместо песка можно использовать щебень. Слой песка должен достигать как минимум 3-4 см, гидроизоляция для банного пола стелется на него. В качестве изоляции можно использовать обычный рубероид – доступный и недорогой материал. Если вы располагаете дополнительными финансовыми средствами, то можете приобрести для этих целей специальную пленку с хорошими характеристиками паронепроницаемости.

Извините, ничего не найдено.

На слой гидроизоляции насыпается слой сухого керамзита. Его высота не должна быть меньше 3-4 см, а гранулы обязательно находиться в сухом состоянии. Влажный керамзит медленно отдает влагу назад, что может сказаться на качестве пола.

Стяжка может быть цементно-песчаной или бетонной, в обоих случаях перед ее заливкой необходимо установить маяки – специальные профили, которые позволят выровнять поверхность. Не забывайте, что в случае бетонного пола в бане он заливается с уклоном к трапику, поэтому маяки должны быть установлены соответствующим образом. Примеры расстановки маячных профилей с учетом скоса пола представлены на фото.

Перед проведением работ решетку трапа закрывают каким-нибудь материалом во избежание попаданий смеси, после чего приступают к заливке пола и выравниванию поверхности состава.

Бетонный пол в бане своими руками чаще всего делается в парилке и отделении для мытья. Такой подход связан с тем, что эти помещения характеризуются высокой влажностью. Целесообразно залить бетонный пол и в большой кирпичной бане. При выборе для своей бани бетонного пола стоит учесть, что вставать на него ногами будет некомфортно: придется использовать пробковые коврики или деревянные решетки.

Использование плитки

Облицовка банного пола плиткой является оптимальным вариантом для тех, кто ценит комфорт и практичность. Пол, покрытый плиткой, смотрится эстетично, тем более что существующий ассортимент этого материала позволяет выбрать любой понравившийся дизайн. Для бани идеально подойдет плитка с рисунком под дерево.

В чем преимущества и недостатки такого пола? Плитка на полу выглядит гораздо привлекательнее, чем просто бетон. В отличие от деревянных полов она не подвергается гниению, поэтому прослужит дольше, а благодаря шероховатой поверхности практически не будет скользить.

Единственным минусом кафельного покрытия пола в бане является его нагревание с повышением температуры помещения. Для того чтобы этот минус нивелировать, придется использовать деревянные решетки.

Это не очень удобно, так как решетки необходимо просушивать после каждой бани, но гораздо проще высушить их или сделать новые, чем переделывать сгнивший деревянный пол. Преимущество кафельной плитки – долговечность и простая уборка. Плитка не нуждается в особом уходе, ее чистка не займет много времени.

Облицовка плиткой низа стены.

Как выкладывают кафельной плиткой полы в бане, подробно рассказывается в видео-уроках. Последовательность действий такова: сначала делают бетонную стяжку в стандартном порядке, затем с учетом всех скосов в сторону слива укладывают плитку. При облицовке пола кафелем важно помнить два правила. Пол необходимо обрабатывать антисептиком – это позволит избежать появления гнили, а сам кафель укладывать так, чтобы трап стока был ниже уровня покрытия – это обеспечит правильную работу водоотвода.

Кафельный пол – красивое и практичное решение для парного и моечного отделений вашей бани. Дополнительным плюсом будет использование плитки для облицовки нижней части стен: это защитит их от преждевременной порчи и облегчит уборку помещения после банных процедур.

Деревянные полы

Настил деревянного пола – традиционный вариант для настоящей бани. Деревянная отделка сама по себе способствует атмосфере отдыха и одновременного оздоровления, свойственной русской бане. Стоит ли выбирать в качестве материала для пола древесину? Как делают полы в банях своими руками из досок?

• Доски из хвойных деревьев не скользят, что гарантирует вашу безопасность на мокром полу;
• Хвойные породы дерева содержат смолу, которая обеспечивает наибольшую продолжительность срока службы нового пола в бане;
• Смола и другие соединения, содержащиеся в древесине хвойных пород деревьев, способствуют расслаблению вашего организма и оказывают целебное воздействие.

В качестве подходящих материалов можно использовать сосну, ель, пихту или лиственницу – стандартные виды хвойных деревьев, доски из которых без проблем можно приобрести. Стройматериалы из лиственных пород деревьев использовать тоже разрешается, для банного пола подойдет дуб. Вот только приятный хвойный запах в этом случае будет отсутствовать.

Деревянные полы в бане могут быть сделаны по-разному. Их подразделяют на два вида:

• Не протекающий;
• Протекающий.

Чем отличается не протекающий пол от протекающего покрытия? Различие заключается в конструкции пола. Не протекающий пол представляет собой настил из досок на бетонной стяжке. Как делаются такие полы в банях своими руками? Сначала выполняется обычная стяжка , в который затем углубляются лаги. Стяжка делается с уклоном: либо в одну из сторон, либо в середину помещения. В месте стока устанавливают решетку, под ней должен находиться водоотвод, подключенный к канализации или выведенный к отстойнику.

Конструкция непротекаемого пола.

На укрепленные лаги настилаются сами доски. Этот способ устройства пола имеет пару преимуществ: бетонная стяжка обеспечивает долговечность пола, но ее внешний вид не портит вам настроение, так как поверхность закрыта дощатым настилом, который довольно просто сделать.

Не протекающий пол действительно прослужит вам довольно долго. Со временем могут прийти в негодность некоторые доски, так как они просто начнут гнить от избытка влаги, но заменить их всегда проще и дешевле, чем перестилать пол целиком.

Укладка протекающего пола требует большего количества трудовых затрат. Последовательность работ выглядит следующим образом. Сначала на грунт насыпается слой песка со щебнем, затем поверх него выполняется бетонная стяжка, которая должна иметь скос к одной из стен, сделанный в виде пологой воронки. К ней делают герметичную емкость для воды, для этого используют либо кирпич, либо бетонное кольцо.

Важное правило устройства протекающих полов в бане гласит: сначала делается дренаж для отвода воды и фундамент печи, потом можно приниматься за настил самого пола.

Доски монтируются на лаги, причем укладывать их рекомендуют на расстоянии 5-7 мм друг от друга. Такие зазоры не будут мешать перемещению по полу и позволят воде без препятствий стекать вниз. Небольшое расстояние обеспечит сток воды даже тогда, кода доски разбухнут от влаги.

Устройство протекающего пола.

Протекающий пол лучше всего делать в бане, которая построена на фундаменте из винтовых свай, потому что под помещением в этом случае будет достаточно места для проведения всех необходимых работ. Возможен и другой вариант: протекающий пол можно сделать и в бане на ленточном фундаменте, при условии, что цоколь будет составлять как минимум полметра.

Сток воды при монтаже протекающего пола должен быть организован максимально качественно. Если под досками будет оставаться вода, это приведет к образованию плесени, размножению микроорганизмов и появлению неприятных тухлых запахов. В качестве профилактики рекомендуется проводить уборку проточной водой и обработку пола антисептиками.

Когда делаешь пол для бани своими руками, в процессе работу можно упустить какие-либо важные моменты. Самым распространенным примером является отсутствие обработки деревянного пола, вследствие чего он начинает гнить в отдельных местах. С этими неприятностями можно справить, хоть они и потребуют приличного количества времени.

Для этого настил разбирают и отправляют на просушку. Подгнившие места зачищают с помощью болгарки, затем снова собирают настил: укладывают просушенные доски, которые находятся в нормальном состоянии, испорченные элементы меняют на новые. Древесину пропитывают влагозащитным составом, последним акцентом должна стать восковая полировка, а затем покрытие лаком. При возведении пола изначально рекомендуется использовать пропиточные составы, защищающие дерево от влаги и микроорганизмов.

Самостоятельно сделать пол в своей бане не сложно. Главное в этом вопросе – ответственно подойти к организации стока воды, укладке гидроизолирующего материала и обеспечению вентиляции конструкции. Напольное покрытие может быть любым: вы вправе выбрать надежную бетонную стяжку, практичный кафель понравившегося дизайна или привычную древесину хвойных пород. Долговечность пола в большей степени зависит не от вида покрытия, а от качества проводимых работ.

После сборки сруба бани и установки дверей, окон, нужно задуматься о монтаже полового покрытия. Как сделать пол в бане различными способами, расскажем в этой статье. Соблюдая все этапы можно выполнить работу без ошибок и качественно.

Перед монтажом пола в бани нужно определится каким он будет: деревянным или стяжка. На выбор влияют несколько факторов:

1. Вид материала, из которого выполнены половые лаги.
2. Материал, из которого построена баня.
3. Какой планируется система слива.
4. Назначение помещений (парилка и моечная совмещенные или раздельные, сухой пар используют или влажный и т.д.)
5. Материальная сторона.

Деревянный пол - особенности и назначение

Деревянный пол в банях используется в большинстве случаев. Такая популярность связана с доступностью материла и быстротой монтажа (не нужно делать технические перерывы в работе). Можно купить уже обработанные антисептиком и просушенные половые доски или бревна. А процесс укладки простой, и даже новичок, прочтя пошаговую инструкцию, сможет застелить пол. Конечно, ошибки допускают в любой работе, но если посмотреть тематическое видео и прочесть статью до конца, можно справиться. Выполнять настил в одиночку сложно, поэтому лучше поискать 1-2 помощников.

Для бани существует несколько способов укладки полов, но самые простые:

• «холодный» протекающий;
• «теплый» не протекающий.

Рассмотрим каждый подробнее.

Холодный пол - особенности конструкции

Доски «холодного» покрытия укладываются с зазором в 4–5 мм. Он необходим чтобы влага не скапливалась в бани, а протекала в подпол. Так как пол подобной конструкции все время холодный, то применять рекомендуется только в южных регионах страны или для бани при дачном участке.

Конструкцию невозможно утеплить, поэтому использовать в холодное время баню будет не комфортно. Конечно, существует вариант, когда половое покрытие поднимают выше уровня подушки под печку, и делают специальную вентиляцию. Так пол прогревается во время топки и быстро просыхает. О том, как это сделать своими руками подробнее поговорим в одной из следующих статей.

«Теплый» пол - особенности конструкции

Теплый вариант монтируют из плотно прилегающих друг к другу досок, которые имеют небольшой наклон. Наклон монтируется к специальному сливу, который, в свою очередь вмонтирован в сборник куда скапливается вся влага. Оттуда вода вытекает самотеком по наклонным трубам, за пределы бани. Эта конструкция напоминает «пирог». Верхние доски укладывают на черновые нижнего, между ними располагают утеплитель. Его прячут от влаги и делают пара в изоляцию.

Основные плюсы такой конструкции:

1. влага не скапливается около фундамента;
2. пол дополнительно утеплен, значит, будет прогреваться;
3. из-за специальной системы слива, половые доски прослужат дольше.

Бетонная стяжка в бани-особенности и назначение

Стяжка полов в бани более трудоемкий процесс, требующий некоторого навыка и теоретических знаний. Бетонную стяжку для пола бани можно выполнить несколькими способами: заливка прямо на грунт, стяжка на черновом полу. Самостоятельно проще выполнить первый способ.

Стяжка на грунте - особенности

Стяжку из бетона выполняют на предварительно снятый грунт и песочную подушку (подобное представлено на фото). После высыхания покрытие имеет неприглядный вид и нужна финишная отделка. Конечно, можно просто покрасить пол краской, но так как баня постоянно будет отапливаться до высоких температур, то химические составы в использование бани нежелательны. Самый простой способ, уложить керамическую плитку или натуральный камень. Но оба варианта дорогостоящие и трудоемкие.

В последнее время используют в бетонной стяжке ноу-хау “теплый пол”. Он бывает инфракрасным, водяным и кабельным. Но укладка в сырых помещениях требует особых знаний, потому выполнять ее самостоятельно не рекомендуется.

Важно при использовании бетонной стяжки в бани, правильно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию пола. Утепление выполняется из полимерного материала, например ПСБ-С-35. Цена на материал от 70 р.

Монтаж полового покрытия в банях и саунах

Любой из рассматриваемых вариантов подходит для бани в частном доме или дачи. А как правильно сделать покрытие соблюдая основные правила и особенности технологии, расскажем подробнее.

Монтаж «холодного» протекающего пола

В качестве лагов под протекающий пол можно использовать металлические или деревянные палки прямоугольного или округлого сечения. Выбирать нужно в зависимости от материала из которого строился сруб. Так, для бани из бруса лучше использовать дерево сечением не менее 100 мм.

Перед укладкой, лаги нужно обработать антисептиками и пропитками. В качестве экономии используют машинное отработанное масло. Антисептики берут любые, но лучше прямого назначения «для бань».

Древесину перед укладкой просушивают до влажности менее 12–10 % или приобретают готовую, камерной сушки.

Укладка основы под пол

Монтаж лаг нужно выполнять параллельно стене, которая имеет меньшую длину. Для придания жесткости, под ними заливаются столбики из железобетона, расстояние между ними не должно быть более 1 м. Выкладывают следующими этапами:

• в местах установки снимается верхний слой грунта и засыпается подушка из щебня и песка (10-15 см) и армированной сетки;
• выкладываются столбики из красного кирпича или укладывают куски железобетонной плиты;
• конструкция гидроизолируется при помощи битумной мастики.

Если фундамент под баню был столбчатый, то уровень лаг должен быть параллелен и равен по уровню закладному бревну. При ленточном - верхней части фундамента.

Сверху на столбы укладывается в 2-а слоя гидроизоляция и монтируются лаги. Их нужно класть оставляя расстояние от основных стен не менее 4-5 см, со всех сторон, эти зазоры нужны для вентиляции.

Монтаж слива в подполье

Нужно выполнить систему, которая быстро будет выводить излишки воды, и не даст ей скапливаться около фундамента. Для этого нужно изучить грунт, так как от всасываемости влаги будет зависит конструкция:

• При хорошо впитываемом влагу грунте, верхний слой снимается по всему периметру бани и засыпается подушка из щебня толщиной минимум 250 мм. Она используется в качестве фильтра. Влага будет проходить сквозь фильтр и впитываться в почву. Это самый простой способ.
• При плохо впитывающем влагу грунте, делается уклон в 10 ° в сторону специально подготовленного слива (яма в глубину минимум 30–40 см, в которой укладывают трубу из ПВХ для слива диаметром от 15 см, засыпанная щебнем). Для того чтобы вода сливалась более равномерно грунт можно засыпать глиной и утрамбовать.

Укладка половых досок

Доски для пола можно использовать даже не обрезные, главное, их выровнять и обтесать. Укладку начинают от стены, отступив на 2 см. По отношению к лагам укладка перпендикулярна.

Крепить к лагам доски можно саморезами или гвоздями под углом в 45°. Чтобы щели между досок были одинаковыми используют кусочки фанеры толщиной в 3-5 мм.

Монтаж «теплого» не протекающего пола

Лаги под конструкцию укладывают точно так же, как в первом случае. Чтобы организовать наклон пола, нужно сделать врубки по 2-4 мм в каждой лаге, кроме расположенных у стен.

Монтаж системы слива

В качестве водоприемника используют яму 400х400 мм и глубиной в 300 мм (схема конструкции есть на фото выше). Вырыть ее нужно между двух опор. Для гидроизоляции в водосборнике делается «глиняный замок» или заливают стенки бетоном и промазывают битумом.

На дне, отступив на 2 см, монтируется сливная труба, которую нужно укладывать под наклоном. Для этого подойдет ПВХ труба сечением не менее 15 см.

Укладка половых досок

Монтаж пола начинают с чернового нижнего слоя. Для его крепления на балках с двух сторон крепятся бруски 50х50 мм по всей длине. На эти бруски стелют черновые доски, использовать можно любые оставшиеся после строительства, даже небольшой кругляк. От верха балки нужно отступать не менее 60 мм, зависит это от толщины предполагаемого утеплителя, он должен не перекрывать верхнюю часть лаги.

Сверху на черновой пол расстилают гидроизоляцию. ее нужно укладывать внахлест крепить стыки при помощи битумной мастики или скотча (в зависимости от вида гидроизоляции). Сверху на гидроизоляцию укладывают утеплитель (мин вата, эковата, керамзит, опилки с ПВА и т.д.). Утеплитель нужно защитить, закрыв его слоем пароизолятора.

Пароизоляцию стелют внахлест 15 см, крепиться к лагам строительным степлером.

Сверху монтируется чистовое покрытие из доски. лучше использовать шпунтовую с шипом и пазом. Так вода не сможет попадать между досок. Монтировать доски лучше одевая каждую последующую на шип, так меньше вероятности испортить замковое соединение. В наклонном сливе монтируется труба, конец которой, будет выходит в водосборник.

Важно между основным покрытием и утеплителем оставить вентилируемый зазор не менее 10 — 15 мм, куда выводят дополнительную вытяжную трубу.

В качестве половых досок для бани лучше использовать изделия стойкие к воде, например лиственница, осина. В противном случае пол быстро сгниет, чего никогда не произойдет с бетонной стяжкой.

Монтаж бетонной стяжки-особенности монтажа в бани

По всему внутреннему периметру снимается верхний слой почвы, минимум на 30-40 см. Почва трамбуется. Сверху укладывается 100 мм крупнозернистого песка. Затем слой из щебня 200 мм и два слоя рубероида. При этом важно перед засыпкой песка оставить место под будущий приемок.

Следующим этапом выкапывается место под приемок, стены его нужно бетонировать на толщину не менее 50 мм. Сверху засыпается щебнем и выводится сливная труба. Только после этого можно приступать к стяжке.

Заливка стяжки на пол бани

Монтаж стяжки осуществляют следующими этапами:

1. Первый слой заливается бетоном на высоту 5 – 6 см, ему дают подсохнуть (но не высохнуть окончательно);
2. Расстилается слой теплоизоляции ПСБ-С-35 (толщину можно взять любую, стандартная 5 и 10 см);
3. Для придания жесткости укладывают армированную сетку;
4. Заливается финишный слой бетона в 6 – 9 см. Для придания твердости нужно заливать финишной слой, под углом в 10 -15 °, по направлению к стоку, где вмонтирована труба.

Сверху бетонную стяжку декорируют плиткой, ее множество в строительных центрах, цена начинается от 210 р./м2. Можно продумать собственный дизайн и подобрать покрытие под него. Все зависимости от размера кошелька и фантазии.

Все рассматриваемые варианты, можно выполнить своими руками, а наши специалисты всегда рады подсказать, как не допустить ошибок.

Пол в бане имеет множество важных отличий от полов в различных других помещениях. Прежде всего, банный пол должен быть полностью безопасным для передвижения в условиях постоянно повышенных влажности и температуры.

Помимо этого, пол одновременно выполняет функции элемента канализационной системы – при условии грамотного обустройства конструкция будет обеспечивать полноценное отведение воды. Благодаря этому пол будет гораздо дольше оставаться целым и надежным.

Традиционно для изготовления банного пола используется древесина и бетон. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите подходящий. С обустройством любой разновидности конструкции вы сможете справиться своими руками.

Перед началом работы выберите подходящий материал для обустройства пола, а также определитесь с предпочтительным типом конструкции.

Материал изготовления

Как уже отмечалось, в банных постройках полы изготавливаются из деревянных элементов либо же из бетона.

На обустройство бетонного пола уйдет больше времени, сил и денег, зато такая конструкция будет служить гораздо дольше по сравнению со своим деревянным аналогом.

Сооружение пола из пиломатериалов требует минимальных временных, трудовых и денежных затрат, однако уже через 5-10 лет эксплуатации элементы такой конструкции придется менять.

Деревянные полы подразделяются на протекающую и не протекающую разновидности.

Протекающий пол

Наиболее бюджетная и простая в самостоятельном обустройстве конструкция. Такой пол имеете вид дощатого настила, элементы которого уложены с промежутками для отведения воды из бани в землю.

Какие-либо дополнительные приспособления, за исключением разве что элементарной дренажной системы в подполье, не предусмотрены. Теплоизоляция такого пола тоже не выполняется. Ввиду этого отдавать предпочтение протекающим конструкциям рекомендуется разве что владельцам бань в южных регионах. Также такой пол будет уместен в дачной бане, использующейся от случая к случаю.

Протекающий пол для бани предельно прост в самостоятельном обустройстве. Ремонт и самостоятельная замена износившихся компонентов также не вызовут никаких затруднений. В такой конструкции доски не фиксируются к лагам, поэтому в дальнейшем владелец сможет их безо всяких проблем снимать и выносить из помещения на улицу для более качественной просушки.

По желанию вместо традиционной подпольной засыпки можно использовать поддон, жидкость из которого будет отводиться в какой-нибудь подходящий объект канализационной системы.

Обустроить подобный пол несколько сложнее по сравнению с протекающим аналогом. Такая система выкладывается из двух рядов качественных деревянных досок. Для укладки первого ряда используют лиственничную либо сосновую доску. Финишный ряд настилается на лаги, предварительно размещенные на надежных опорах. Доски этого ряда должны быть максимально высокого качества, без малейших сучков и зазоров.

Под верхним настилом обустраивается черновой пол. Можно использовать утеплитель. Половицы черновой части должны быть размещены с некоторым уклоном в направлении сбора сточных вод и дальнейшего отведения отходов в септик либо канализационную канаву.

Для обеспечения слива сточных вод в нижней точке настила нужно сделать отверстие подходящих размеров для подключения сифона.

«Пирог» бетонного пола в парной

Обустройство капитального пола предполагает формирование своего рода «пирога», в состав которого входит шесть основных «слоев», а именно:

• правильно подготовленное к дальнейшему бетонированию, качественно утрамбованное и упрочненное земляное основание;
• первая бетонная заливка. Обычно делается слой толщиной в 50 мм;
• теплоизоляционный материал. Чаще всего применяется керамзитовая засыпка;
• армирующий слой бетона с сеткой;
• выравнивающий слой;
• финишное покрытие.

Грунт, теплоизоляция и каждый бетонный слой – все это должно иметь уклон в направлении сливного приямка, т. е. конструкцию пола нужно оснастить нормальным банным сливом. Уклон стандартный – порядка 10 градусов.

Выберите подходящую схему пола. Предварительно подумайте, какую печь вы установите в своей парилке и нужен ли для ее размещения отдельный фундамент. Основание для печного агрегата лучше всего создавать на этапе обустройства банного пола.

Пол из дерева. Особенности монтажа протекающих и непротекающих полов

Возведение пола из лаг и досок выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них, и вы получите надежное покрытие с прекрасными эксплуатационными свойствами.

Первый этап – опоры

В самостоятельном обустройстве деревянного пола нет практически ничего сложного. Предварительно подготовьте качественный деревянный брус сечением 150х150 мм. К нему будут крепиться доски.

Лаги будут испытывать довольно высокую нагрузку, поэтому их можно размещать исключительно на опорах. Для изготовления таких опор разрешается использовать кирпич либо армированный бетон. Стойки должны иметь толщину не менее 150 мм. Сами стойки также опираются на дополнительные площадки. Ширина такой площадки должна быть примерно на 70 мм больше ширины опорной стойки.

Высоту стоек подбирайте в соответствии с высотой фундамента. В случае с ленточным фундаментом стойки должны размещаться на одном уровне с кромкой основания, в случае же со столбчатым фундаментом стойки делайте такими, чтобы их верхние торцы находились на одном уровне с верхними торцами столбов.

Все опоры подлежат обязательной гидроизоляции. Для защиты от влаги обычно применяется битум либо рубероид. Деревянные же элементы конструкции в обязательном порядке пропитываются антисептическим средством.

Второй этап – подпол

Приступайте к заполнению подпольного пространства. Если пол бани протекающий , насыпьте на дно подпола примерно 25-сантиметровую подушку щебенки. Если грунт в месте строительства плохо впитывает жидкость, обязательно установите отдельную емкость подходящего объема для сбора сточных вод.

При возведении непротекающего пола вместо щебенки следует использовать керамзит. Высоту засыпки делайте такой, чтобы ее верхний край не доходил до лаг примерно на 150 мм – это необходимый вентиляционный зазор. Засыпку тщательно утрамбуйте.

Третий этап – лаги и доски

Переходите к укладке лаг. Если делается протекающий пол, можете начинать их укладывать от любой удобной вам стены. Если же пол непротекающий, лаги монтируйте с уклоном к стоку.

Уложите лаги на подготовленные для них опорные элементы. Для дополнительной надежности можете скрепить лаги с опорами при помощи любых подходящих крепежей.

Приступайте к укладке досок. Если пол будет непротекающим , сначала обустройте базовое (черновое) основание с влагоизоляцией и утеплением, а уже поверх него уложите шпунтованные доски. Паз досок направляйте внутрь парной. Для крепления досок к лагам используйте гвозди, шурупы либо другой подходящий крепеж.

В финишной отделке дощатый пол не нуждается.

Важно: древесину в парилке нельзя обрабатывать никакими лакокрасочными материалами.

Бетонный пол

У бетонного пола есть множество важных преимуществ перед деревянными аналогами, среди которых нужно обязательно выделить следующие моменты:

• устойчивость к температурным перепадам и высокой влажности;
• длительный срок службы;
• неприхотливость в уходе и обращении;
• устойчивость к гниению, коррозии, механическим и прочим повреждениям.

Обустройство

Тщательно утрамбуйте грунт и сформируйте на нем примерно 15-сантиметровую подушку из щебенки, пропитанной битумом. Щебень будет способствовать равномерному распределению нагрузки.

Продумайте утепление. Можете сделать двухслойное основание с прослойкой из теплоизоляционного основания, сформировать теплоизоляционную прослойку поверх бетона и уложить сверху финишное покрытие, либо же смонтировать систему подогрева пола.

Чаще всего выбирают вариант с двойной укладкой бетона. Нижний слой заливайте из раствора с применением крупной щебенки (30-35 мм). Этот слой будет иметь 15-сантиметровую толщину.

Если парная имеет небольшую площадь, стяжку можете залить сразу по всему основанию. В противном же случае будет более удобно разделить пространство на метровые полосы при помощи направляющих.

Важно, чтобы стяжка была максимально ровной и качественной.

Дайте бетону подсохнуть и уложите либо насыпьте поверх него выбранный теплоизоляционный материал.

Вне зависимости от того, какой утеплитель вы решите использовать для теплоизоляции пола, укладка изоляционного материала выполняется на предварительно обустроенный влагозащитный слой. Для гидроизоляции обычно используется рубероид либо полиэтилен. При желании можете купить какой-нибудь современный обмазочный раствор.

Утепление, как уже отмечалось, выполняется после подсыхания первого слоя бетонного пола. Для теплоизоляции прекрасно подойдет керамзит, котельный шлак, минвата в плитах (матах), пенопласт и другие подобные материалы.

У каждого перечисленного материала есть как ряд важных достоинств, так и некоторые минусы. К примеру, у керамзитового гравия довольно высокая стоимость, однако для обустройства прослойки с необходимыми теплоизоляционными свойствами керамзита уйдет гораздо меньше, чем того же шлака.

Пенопласт характеризуется замечательными теплоизоляционными свойствами, однако срок службы такого утепления в условиях бани оставляет желать лучшего.

Минераловатные утеплители также имеют прекрасные показатели, но не являются экологически чистыми.

Таким образом, каждый утеплитель имеет свои недостатки. Поэтому окончательный выбор всегда остается за пользователем.

Для финишной отделки бетонного пола традиционно применяется плитка либо мозаика. В случае укладки плитки в большинстве случаев можно отказаться от заливки второго слоя бетона, заменив его самовыравнивающейся смесью.

Укройте теплоизоляционный слой гидроизоляционным материалом на выбор. Поверх изоляции залейте 1,5-2-сантиметровый слой специальной самовыравнивающейся смеси. Такая заливка станет прекрасным основанием для финишной облицовки из плитки.

Для крепления плитки используйте специально предназначенный клей. Облицуйте всю запланированную поверхность, дайте клею подсохнуть и затрите межплиточные швы.

Перед заливкой самовыравнивающейся смеси можете уложить элементы системы подогрева пола. Однако в традиционных русских парных и финских саунах в этом обычно нет необходимости, зато, к примеру, в турецком хамаме пол с подогревом будет более чем уместен.

Теперь вы сможете самостоятельно обустроить пол в своей парной. При этом у вас есть возможность выбора – можно делать как красивый деревянный, так и капитальный и долговечный бетонный пол. Все зависит исключительно от ваших личных предпочтений и особенностей эксплуатации бани. Выбирайте подходящий вариант и приступайте.

Удачной работы!

Видео – Полы в бане своими руками