Двухскатной крыши франтон способы завязывания. Крепление стропил двухскатной крыши — способы как правильно сделать

Двухскатная крыша не отличается оригинальным дизайном. Однако для того чтобы возвести эту несложную конструкцию потребуются определенные знания и умения. Как построить двухскатную крышу самостоятельно? На самом деле, это хоть и непростой процесс, но при должной подготовке вполне по силам любому человеку, который не боится высоты и умеет работать с чертежами и инструментами.

Самый лучший эскиз двухскатной крыши – чертеж, выполненный самостоятельно

Первый шаг при строительстве крыши – это составление эскизов. Чертеж помогает рассчитать необходимое количество строительных и расходных материалов. Схему будущей конструкции можно заказать в проектно-архитектурном бюро, найти в интернете или выполнить самостоятельно. К сожалению, в бюро придется отдать немалую сумму, а бесплатные проекты внушают опасения.

В большинстве случаев чертеж двухскатной крыши не отличается сложностью. Заплатив деньги в строительную организацию, вы получите обычную схему, которую вполне можно было нарисовать и самому. Правда, в купленном эскизе будет много красивых стрелочек, печатей и непонятных слов.

Схема крыши из интернета – двоякое решение. С одной стороны, явная экономия денег, а с другой сомнения в безопасности конструкции. На сайтах выкладываются в основном реальные чертежи, разработанные профессионалами своего дела. Проблема в том, что кровля идеально подходящая для европейской части страны вряд ли выдержит климатические условия Сибири. И наоборот, проект, разработанный для сибирских условий, на побережье Черного моря будет неуместен. А ведь бесплатные чертежи редко снабжаются подобной информацией.

Основные термины, которые нужно знать при строительстве крыши

Двускатная крыша своими руками начинается с изучения профессиональной литературы. И уже на первом этапе возникают затруднения. Некоторые строительные термины непосвященного человека ставят в тупик. Попробуем составить краткий словарь.

Возведение любой долговременной конструкции начинается с обустройства основания. Кровля не исключение. Правда, создавая опору под крепление стропил, строители предпочитают использовать немецкое определение . Под этим термином подразумевается элемент кровельной системы из бруса или бревна, зафиксированный сверху периметра наружной стены, он служит нижней опорой стропил и распределяет нагрузку с кровельной системы на стены дома.

Стропила – это несущая система двухскатной кровли, которая состоит из вертикальных стоек, подкосов, стропильных ног. То есть – это каркас будущей крыши, который опирается на мауэрлат. Кстати, существуют различные способы завязывания мауэрлата со стропилинами. Начиная от их зарубания в брус-основание и заканчивая крепежами с помощью анкерных болтов. Кстати, устройство стропильной системы двухскатной крыши может быть разным и от него зависит качество и цена кровли.

Обрешетка – конструкция из деревянных досок и брусков, которая набивается поверх стропильной системы. Служит для крепления кровельных материалов и придает дополнительную жесткость стропилам. Из остальных элементов названия, которых могут вызвать затруднения, отметим:

Лежень – это брус, который используется для крепления вертикальных стоек и подкосов.
Стойка – расположенная вертикально труба или брус. Располагаются по бокам или по центру крыши, предназначены для снятия нагрузки со стропил.
Прогон – балка, уложенная на стойки и находящаяся под коньком. Она обеспечивает дополнительную жесткость конструкции и снимает напряжение с каркаса.
Затяжки и подкосы – это брусья, соединяющие стропила и предназначенные для снятия с них нагрузки.

При взгляде на крышу дома мы невольно обращаем внимание на лицевую часть крыши – фронтон. Строители позаимствовали этот термин у французов (а те у римлян), он означает завершение фасада дома, ограниченное с двух сторон скатами крыши.

Итак, как построить двухскатную крышу? Любая кровля состоит из двух основных элементов: стропильной системы и закрепленного на ней кровельного материала. Возведение крыши начинается с создания каркаса – стропильной системы.

Базовая стропильная система для двухскатной крыши

Существует два основных материала, которые используют для строительства кровельного каркаса: металл и дерево. В первом случае используются швеллера, уголки, трубы. Деревянные конструкции создаются из досок, брусьев и бревен. Кроме того, существует комбинированные системы – в них металл усиливает дерево.

Вообще у металлических конструкций, кроме их прочности, не так уж много достоинств. К примеру, теплотехнические качества металла оставляют желать лучшего. И с ним невозможно работать без специальной подготовки и инструментов. В основном металлические конструкции используются при возведении промышленных и торговых зданий. Владельцы частных предпочитают деревянные стропила.

Деревянный каркас двускатной крыши можно возвести самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов (сварщиков). Кроме того, дерево более привлекательно с экологической точки зрения. Как правило, стропила изготавливаются из хвойных пород (ель, сосна, лиственница). Относительная влажность применяемой древесины не должна превышать 22%.

Часто используются кровельные каркасы следующих видов:

Наслонная конструкция стропильных ног. Отличается тем, что пятки обеих стропильных ног опираются на надежное основание – мауэрлат или верхний венец сруба. Верхняя часть "ноги" опирается на смежную "зеркальную" стропилину или горизонтальный прогон (балка, расположенная под коньком).
Висячая стропильная система – еще один несложный каркас для двухскатной крыши. Отличительный признак – это стропильные ноги, опирающиеся друг на друга вверху, и низ, базирующийся на балке-затяжке, соединяющей пятки смежных стропил. Получившаяся в результате треугольная конструкция называется стропильная ферма.

Самой простой считается наслонная стропильная система двухскатной крыши, своими руками мы её и будем строить. Всё-таки это наша первая крыша и за сложные конструкции лучше пока не браться.

Подготовка к возведению наслонной стропильной системы

Наслонная конструкция стропильной системы двухскатной крыши обеспечивает полноценное проветривание чердачного помещения. Это влияет не только на микроклимат помещения, но и повышает долговечность всей крыши. Особенностями стропильной системы такого типа является:

Опора – прогон под пяткой стропильной ноги. Прогон – это балка, которая опирается на стойки, внутреннюю стену дома или на смежную стропилину.
Использование мауэрлата, если конструкция возводится по кирпичным или каменным стенам.
Применение при необходимости дополнительных стоек и прогонов.

Как ни странно, минусы этой конструкции повышают её надежность – вертикальные столбы и стойки, которые ограничивают пространство чердачного помещения.

Возведение стропильного каркаса двускатной крыши начинается с замеров и подготовительных работ. На первом этапе проверяется высота постройки, геометрия (диагонали и горизонт) верхнего среза здания. Выявленные вертикальные нарушения кирпичных или бетонных стен нивелируются с помощью цементной стяжки. Если высота сруба не соответствует заявленной, придется излишки стесать или, наоборот, подложить под основание брусков. Естественно, это касается только незначительных огрехов.

Практическое руководство по строительству наслонного стропильного каркаса

Начиная строительство деревянного основания кровельной системы, обработайте все его элементы противопожарными и антисептическими растворами. Это заключительный штрих подготовительного этапа, после которого можно приступать к сборке конструкции.

Установка своими руками выглядит следующим образом:

1. Под укладываемую опору на верхнюю часть укладываем гидроизоляционный слой.
2. Монтируем основание из брусьев, стараясь соблюдать геометрию. У нас должен получиться идеальный прямоугольник, выровненный по горизонтали и диагонали. Мауэрлатная рама собирается в единое целое с помощью косых врубок и болтов.
3. Собранное основание фиксируется на здании с помощью анкерных болтов.
4. Выравниваем поверхность перекрытия под лежень – он должен лежать горизонтально.
5. Укладка лежня. Работа с ним начинается с разметки: ось лежня должна находится от брусьев мауэрлата–основания на одинаковом расстоянии. Если конструкция кровли предполагает монтаж прогона только на стойки, разметка наносится для них;
6. Закрепив лежень на основании с помощью анкерных болтов или скоб, укладываем на него двойной слой гидроизоляции.
7. Размечаем места для крепления стропильных ног.
8. Подготавливаем стойки, их высота должна соотноситься с сечением прогона и лежня.
9. Монтируем стойки в соответствии с разметкой. При необходимости дополнительно укрепляем их с помощью распорок.
10. На стойки укладывается прогон и после проверки геометрии фиксируется с помощью скоб, металлических крепежей, деревянных пластин.
11. Устанавливаем первую стропильную ногу, в дальнейшем она будет использоваться как шаблон. Если при монтаже основания все было сделано правильно, никаких дополнительных подгонок стропилине не требуется. В противном случае нога подрезается на крыше по факту.
12. Подготовив стропильные ноги, опять берем в руки рулетку и маркер и приступаем к разметке – нам нужно отметить, где они будут крепиться к основанию.
13. Заключительный этап - монтаж стропилин. В первую очередь они крепятся к основанию, а затем наверху фиксируются к прогону и связываются между собой. Для надежности каждая вторая стропильная ноги прикручивается к основанию проволокой.

Если вы уверены в собранной системе, то начинайте монтировать наслонные доски. Но иногда лучше первыми установить крайние пары стропильных ног и натянуть между ними строительный шнур. Это поможет выставить стропильные ноги, если возведенная своими руками крыша дома внушает опасения.

Завершающий элемент стропильной системы двускатной крыши – это установка "кобылок", продолжения стропильных ног, позволяющих создать свес необходимой длины. Закончив со стропилами, можно приступать к обрешетке. В этом качестве можно использовать доски или бруски.

Обзор кровельных материалов – их плюсы и минусы

После сборки каркаса нашей будущей двухскатной крыши можно приступать к монтажу самой кровли. Однако здесь производители организовали строителям и их заказчикам некоторые сложности – кровельных материалов сегодня выпускается великое множество. Буквально пару десятилетий выбор был прост – металл или шифер, остальные виды кровли рассматривали на картинках. Сегодня ситуация изменилась. На рынке можно найти материалы на любой вкус и кошелек, рассмотрим основные из них.

Шифер – кровельный материал из цемента, армированного асбестовым волокном. В продаже встречается в виде прямоугольных волнистых листов. Этот материал стоит недорого и с ним легко работать. Однако постепенно он уходит в прошлое. В первую очередь это связано с его негативным воздействием на здоровье человека (содержащийся в нем асбест способен вызвать онкологические заболевания). Кроме того, шифер никогда не отличался дизайном и надежностью – материал обладает повышенной хрупкостью.

Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Внешний вид металлочерепицы напоминает её керамический аналог. Сходство только внешнее, металлочерепица – это листы с определенным рифлением, их размеры и толщина зависит от производителя. Этот материал считается относительно недорогим и удобным в работе. К недостаткам относят низкую шумоизоляцию.

Черепица из керамики создается из глины, подвергшейся термической обработке (1000 °C). Керамическая черепица при надлежащем уходе служит порядка 100 лет. Кроме того, не подвержена воздействию коррозии и способна выдерживать воздействие открытого огня и перепады температуры. Отрицательные качества – это вес, цена, недостаточная цена и сложности при монтаже.

Профилированный настил (профнастил) представляет собой листы из оцинкованной стали с различным профилем (прямоугольным, трапециевидным, закругленным и т. п.). Профиль делает внешний вид профнастила более привлекательным и упрощает соединение листов на кровле. К достоинствам профилированного настила относятся доступная цена, несложный монтаж, прочность и длительный срок эксплуатации. Не обошлось и без недостатков: подобно металлочерепице профнастил обладает низкими шумоизоляционными качествами.

Учитывая, что это простейшая двускатная крыша дома, то материал для неё подберем без особых изысков. Керамическую черепицу в качестве учебного пособия использовать жалко, а шифер вреден для здоровья. Остаются металлочерепица и профнастил. На самом деле, их способ монтажа несильно отличается друг от друга. Впрочем, профнастил немного дешевле, что делает его более популярным. Поэтому как правильно монтировать кровельный материал мы будем рассматривать на его примере.

Краткий мануал по работе с профилированным листом

Как сделать двухскатную крышу из профнастила? Существует несколько нюансов, которые нужно учитывать при работе с этим материалом. К примеру, значение имеет угол наклона ската кровли. К примеру, если скат наклонен под углом 12–20°, листы должны ложиться с нахлестом 20 см, а при 30° достаточно 15 см.

На предварительном этапе рассчитывается и закупается нужное количество листов профнастила и расходных материалов для вашей двухскатной крыши. Кроме того, позаботьтесь о необходимых инструментах. Для работы нам понадобится: , дрель, ножницы по металлу, молоток, рулетка, нож, маркер, строительный степлер, полососгибатель, клещи для загибов. Конечно, без некоторых инструментов можно обойтись, но с ними работать будет комфортней, а качество крыши будет выше.

Работа с профнастилом начинается с обработки досок обрешетки противопожарными и антисептическими растворами. После чего приступают к влагоизоляции. Проще всего этого добиться с помощью мембранной пароизоляционной пленки. Она укладывается со стороны подкровельного пространства на утеплитель (если он есть) или на обрешетку.

После подготовительного этапа можно приступать к укладке профнастила. Для этого нужно разместить на обрешетке первый лист профнастила и временно его закрепить. Затем фиксируется лист во втором ряду, третий лист укладывается в стартовом ряду рядом с первым. Следующий, четвертый лист, ложится во второй ряд. Получившийся блок из четырех листов нужно выровнять и закрепить. Остальные листы монтируются аналогичным образом.

Закончив работать с профнастилом, приступают к монтажу остальных кровельных элементов: зашиваются фронтоны и карнизы, укладывается конек. После того как в конек закручен последний саморез, а фасад дома принял законченный вид, крыша считается законченной.

Как видите, устройство двухскатной кровли несложное и при необходимости её можно возвести самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних специалистов. Не стоит бояться допущенных ошибок. Ведь всегда можно проконсультироваться у специалиста, который при необходимости укажет на неправильное устройство крыши.

Небольшие хитрости, которые помогут при монтаже профнастила

Надежное крепление профилированного листа к обрешетке могут обеспечить только кровельные саморезы со специальным уплотнителем из неопреновой резины. Это материал выдерживает перепады температуры и устойчив к воздействию влаги. Для монтажа профнастила стараются использовать саморезы диаметром 4,8 мм.

Вкручивать саморезы нужно в тех местах, где металл соприкасается с обрешеткой. На один квадратный метр советуют использовать не более 8 шт. и размещать их нужно на одинаковом расстоянии. В местах, где будут сильные ветровые нагрузки (края обрешетки) при фиксации листов саморезы нужно вкручивать в каждую волну. Это повысит надежность конструкции.

Отверстия для саморезов можно подготовить заранее с помощью сверла по металлу и электродрели. Особенно это актуально при работе с профнастилом солидной толщины.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
шпильки вставляются в кладку;
простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
Разметить шаг установки стропильных ног.
Заготовить по размеру стойки.
Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

5 / 5 ( 2 )

Фронтоны устанавливаются с обеих сторон расположенного под крышей чердачного пространства. Они выполняют опорную функцию для стропиловочной системы и защищают подкровельное пространство от осадков, ветра и других природных явлений. Имеющиеся у стропильной системы двухскатной крыши способы завязывания фронтона несложные и понять их устройство (с применением знаний на практике), могут даже начинающие строители.

Кровля с двумя скатными плоскостями - одна из самых распространенных. Её основные достоинства - простая конструкция, несложное проектирование, отсутствие усложненных конструктивных деталей делают такую крышу одной из самых удачных и надежных для возведения на индивидуальных домах.

Две плоских поверхности с одинаковой площадью такой крыши или с небольшим разбросом по значению угла уклона и изменение коньковой оси способствуют упрощению схода осадков, имеют меньше сложных участков (чем у крыш других типов), опасных для накопления влаги и снеговых наносов.

Такая кровля включает: 2 скатных поверхности с разными или одинаковыми (чаще) углами уклона и площадями, а также 2 фронтона (называемых щипцовыми стенками) - стенок с торцевых (боковых) сторон кровли, которые не являются, непосредственно, составляющими стропиловочной системы и скатных плоскостей. Обычно фронтоны делают из другого (чем стенки дома) стройматериала.

Виды кровельных фронтонов

Чаще всего щипцовые (боковые) стенки домостроения возводятся из такого же стройматериала, что и несущие стенки, но в некоторых случаях применяются другие виды материалов. Например, стенки строят из кирпича, а сами фронтоны выполняют из деревянных досок, брусьев. Причинами применения других стройматериалов для обустройства фронтона, является его возведение уже под готовую кровлю, а также экономия материалов.

Шипцовые стенки могут иметь самую разную форму, она зависит от типа и конструкционных особенностей кровли.

Строители выделяют следующие типы обустраиваемых фронтонов на двухскатных кровлях:

Треугольные. Одним самых распространенных видов фронтонов, использующимся повсеместно, является тип равнобедренного треугольника. Если скатные плоскости имеют несимметричные формы, то оба фронтона повторяют линию поперечного сечения подкровельного чердачного помещения, иначе - являются треугольником с неравными сторонами.
Трапециевидный. Разновидность треугольных фронтонов со срезанной верхней частью, кровля в таком случае имеет плоскую поверхность.
Раскрепованный. Использовался очень широко во времена барокко, имеет на плоскостях выступающие детали.
Лучковый (полукруглый). Используется при возведении строений с крышей в форме арки, которая не имеет выраженного конькового профиля и представляет собой плавное соединение двух скатных плоскостей в дугу. Однако такой тип чаще использовался во времена расцвета классицизма, а в сегодняшнем строительстве встречается очень редко.
Разорванный. У фронтонов этого вида имеются разрывы в самой верхней части, там могут размещаться различные декоративные украшения (раньше в разрыве размещали - статую или различные другие лепные детали).

Применяемых сегодня в строительстве видов фронтонов достаточно много, но перечислять их все не имеет особого смысла, ведь сейчас используется только несколько самых популярных разновидностей: - треугольный, и часто встречающийся его подвид - пятиугольной формы.

Такая форма получается на изломанных скатных поверхностях кровли - на мансардах.

Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли?

Для таких стеновых стройматериалов, как кирпич, камень, шлакоблоки - самый лучший вариант - возведение щипцовой стенки до обустройства кровли. Так как в дальнейшем (после обустройства крыши), строительные работы со стройматериалами такого рода в ограниченном пространстве на чердаке будут затруднены и связаны с массой неудобств для строителей.

Важно: правильно определить форму и площадь планируемого в будущем фронтона, чтобы вложиться в рамки расчетов проекта строительства крыши. Однако, возможно обустройство фронтонов и после строительства кровли.

Ситуации такого рода возникают, если нужно как можно быстрей закрыть крышу и само строение от проливных дождей, или когда отсутствует четкий плана возведения кровли: иногда угол между скатными поверхностями определяется в ходе строительства и основным критерием выбора являются только эстетические запросы домовладельца.

Этот вариант имеет следующие достоинства: фронтон связывается с деталями стропиловочной конструкции и получает опору, тогда как фронтон, монтируемый перед возведением стропиловочной системы, является просто верхней частью стенки, никак не укрепленной, требующей поддержки в случае действия сильных ветров.

Большая часть используемых на фронтонах украшений выполняют роль вспомогательного элемента, выполняющего, кроме декорирующей, функцию механического усиления.

Определиться окончательно с очередностью монтажа стропиловочной системы или фронтона позволяют используемые для его обустройства стройматериалы, а также различные иные обстоятельства - погодные условия, сроки и срочность внутренних работ по отделке.

В среде профессионалов-кровельщиков единого мнения о порядке строительства тоже нет - одни считают, что вначале необходимо обустроить фронтон, другие безапелляционно заявляют, что в первую очередь строят кровлю. Поэтому оба этих способа считаются равноценными.

Стропильная система двухскатной крыши способы завязывания франтона

Выделяют для стропильной системы двухскатной крыши способов завязывания фронтона 2 вида: с использованием кирпича или с применением древесины.

Фронтон из древесины

Эта разновидность фронтона фактически является обшитым последним рядом стропилин. Его форма в точности повторяет очертания стропилин, если фронтон построен из брусьев или бревен, то он связывается обрешеточной конструкцией со стропиловочной системой.

Нужно учитывать, что брусья или бревна - массивные стройматериалы, не позволяющие возвести фронтон после постройки кровли. Каркасная разновидность такого фронтона может быть смонтирована после возведения кровли, так как деревянные доски - легко обрабатываемый стройматериал, имеющий небольшой вес, и его легко можно собрать на крыше.

Обычно фронтон из деревянных стройматериалов не рассматривается как самостоятельный элемент, который можно возводить одновременно с обустройством стропиловочной конструкции, так как его постройка не требует использования водных связывающих растворов. Кроме этого, одновременное возведение крыши и фронтона позволяет выполнить самую точную подгонку всех деталей обеих конструкций.

Кирпичный фронтон

Такая разновидность фронтона требует возведения перед обустройством стропиловочной конструкции. Иногда делают наоборот, и заполняют торец кровли кирпичом, но это этот вариант встречается очень редко, и чаще выполняется в силу сложившихся обстоятельств. На уже построенную щипцовую стенку необходимо установить поперечные балки, являющиеся несущими для стропилин. Поэтому края балок и фронтон должны быть строго ровными, чтобы не допустить искажения формы кровли.

Кирпичную кладку выполняют по натянутой веревке или шнуру, который одним концом прикрепляется к деревянному бруску, рейке или доске и обозначает самую верхнюю коньковую точку. Еще один конец веревки прикрепляется к нижней точке на мауэрлате. В верхней части бруса выполняется врезка под брусок конька, аналогичная выемка выполняется в нижней части - в основании мауэрлата.

Если скатные поверхности имеют большие площади, используют промежуточные дополнительные бруски, устанавливаемые на середине скатных плоскостей и служащие опорой для стропилин в средней их части. Дальнейшее размещение стропилин и деталей обрешеточной конструкции связывает прочно все несущие бруски друг с другом и служит для укрепления фронтона, защищая его от ветровых и других нагрузок.

Важно: фронтон домостроения является одним из опорных элементов стропиловочной системы, одновременно увеличивая нагрузку на нее из-за действия ветров. Поэтому постройка стропильной системы двухскатной крыши и способы завязывания фронтона, а также его обустройство должно выполняться с учетом всех имеющихся нагрузок и направлений их компенсирования, в противном случае возникнет дополнительное давление на стропиловочную конструкцию, приводящее иногда к деформированию кровли.

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

Подготовительный этап.
Фиксация мауэрлата.
Сборка ферм.
Установка ферм на перекрытия.
Устройство конька.
Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

Молоток и ножовка.
Угольник и уровень.
Крепежные элементы.
Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши

Фронтон – это часть кровли, которая расположена между скатами и является продолжением стены. Если здание имеет двускатную крышу, то у него два фронтона. Эти плоскости поддерживают стропильную систему и являются защитным барьером, который защищает чердак от ветра и атмосферных осадков. Процесс завязывания фронтона очень прост, поэтому разобраться в нем не составит труда.

Материал для фронтона

Чаще всего материал для фронтона выбирается по материалу, из которого сооружались стены дома. Если постройка кирпичная, то фронтон собирается из кирпича. Но есть так называемая универсальная конструкция – это каркас. По сути, это стойки, которые подпирают стропильные ноги. Их просто обшивают любым листовым, плитным или реечным материалом. При этом каркасный варрант сочетается и с кирпичным домом, и с деревянным, и возведенным из блоков. Единственное, что необходимо учесть, что фронтон лучше отделать точно так же, как и стены здания.

Особенности конструкции

Фронтон двускатной крыши – это треугольник, вершина которого упирается вконек, а скаты – это стороны фигуры. Чаще всего в двускатной крыше фронтон – это равнобедренный треугольник, хотя встречаются кровли и со смещенным коньком.

Вариант №1

Фронтон сооружается до сборки стропильной системы. Обычно эту технологию используют, если фронтонная конструкция возводится из кирпича, блоков или бревен (брусов). По сути, это продолжение стены, поэтому крепление фронтонной части со стеновой проводят, как стандартное сооружение стены.

Сложность этой технологии заключается в том, что присутствует вероятность ошибиться, поднимая стену до уровня конька. Небольшая ошибка по высоте приведет к неправильной сборке стропильной системы крыши. К тому же отдельно возведенные фронтоны ничем не закреплены, поэтому они в стадии свободного расположения подвергаются ветровым нагрузкам.

Вариант №2

Сооружение производится после сборки стропильной системы. Это оптимальный вариант, но его используют в основном, когда фронтон представляет собой каркасную конструкцию. Для этого в стенных рамках двух крайних стропильных ферм вставляются подпорки и укосины, которые впоследствии обшиваются листовым, плитным или панельным материалом. Самый распространенный материал обшивки – доски, вагонка, сайдинг.

Стропильная система двускатной крыши

Чтобы правильно возвести фронтон, необходимо понимать, что собой представляет стропильная система двускатной крыши. По сути, это несколько стропильных ферм, собранных из двух стропильных ног, в качестве которых выступают доски толщиною 50 мм и шириною не менее 200 мм. Ноги стыкуют у конька, образуя треугольную ферму. При этом соединение проводится на коньковом брусе, который для верхних краев ног является опорой. К нему они и крепятся.

Так вот две крайние стропильные фермы станут основой двух фронтонов. При этом в независимости, какой вариант выбирается для их сооружения, обе крайние стропильные фермы будут своей конструкций закрывать фронтоны сверху. Обычно крайние стойки-опоры, который поддерживают коньковый брус, будут входить в конструкцию каркаса для обшивки, как неотъемлемая его часть.

Как сооружается кирпичный фронтон

Здесь важно правильно выставить размеры будущей конструкции. Поэтому к мауэрлату посередине ее фронтонной стороны прибивается вертикальная рейка, длина которой равна высоте фронтонной части кровли. От ее верхнего края к краям горизонтального бруса натягиваются две прочные нити, формирующие стороны треугольной фигуры будущего фронтона.

Теперь надо продолжить кирпичную кладку стены с учетом формы треугольника. Кладка проводится обычным способом, только крайние кирпичи, которые укладываются по натянутым нитям, придется подрезать наискосок. Можно провести дополнительное укрепление кладки, укладывая через каждые 5-6 рядов армирующую металлическую сетку. После полной сборки фронтона, его верхние скошенные торцы надо выровнять цементным раствором точно в плоскости угла наклона.

Как сооружаются деревянные фронтоны

Сборка фронтона производится точно так же, как собираются стены постройки. Только длина бревен или брусов уменьшается к коньку кровли, тем самым создавая треугольную форму. Соединение проводится нагелями.

После поднятия двух фронтонных конструкций оба сооружения стягиваются между собой слегами. Это бревна или брусы, иногда используют доски, которые соединяют два бревенчатых фронтона между собой вдоль всей конструкции здания. Верхняя слега, она же кнезёк, впоследствии станет основной для конька. Промежуточные слеги, они же рядовые, устанавливаются равномерно по всей длине наклона боковин фронтонов, и также стягивают последние между собой. Врубка такого деревянного фронтона – дело сложное, требующие наличия опыта.

Проще сделать каркасный фронтон. Его собирают из досок или брусков, которые укладываются в рамы. Это и есть основа под обшивку. Основные элементы верхними концами крепятся к стропилам, нижними к мауэрлату. Между ними устанавливаются поперечины и укосины. Иногда одних вертикальных стоек достаточно, чтобы обшить их снаружи.

Если под кровлей организуется мансарда, то кровлю и фронтоны надо будет утеплить. С кирпичной кладкой и бревнами (брусами) никаких теплоизоляционных мероприятий проводить не надо. Это полноценные стены, которые будут прекрасно противостоять температурам на улице. А вот каркасную разновидность утеплять придется обязательно. Для этого между двумя обшивками (внутренней и наружной) надо уложить утеплитель. Можно использовать любой, главное провести защитные мероприятия по установке паро- и гидроизоляции с помощью специальных мембран.

Все о системе стропил двускатной крыши и методы завязывания фронтона

Фронтоном называют торцевую часть дома, которая располагается между скатами крыши. Наиболее популярны треугольные фронтоны, которые образовывают двускатные конструкции. Их можно наиболее часто увидеть в деревнях, поселках и садоводческих обществах. Разберемся с тем, как правильно возводится система стропил и каковы особенности возведения крыши этого типа.

Что представляет собой двускатная крыша

Свой выбор на таких конструкциях люди останавливают из-за экономии на материалах и легкости возведения. Двускатная крыша представляет собой два прямоугольника, которые наклонены друг к другу (соединены между собой по одной стороне). Противоположные стороны от стыка у них прилегают к опорным стенам здания.

Преимущества двускатных конструкций неоспоримы:

простота возведения;
экономия материалов;
редкие случаи протечек (конструкция монолитная и возникнуть они могут только при неправильном монтаже стыков или при частичном отсутствии обшивки фронтонов);
ремонт их проводится своими силами;
высокая прочность и устойчивость к нормальному износу;
возможность использования чердака как дополнительной жилой площади (если вы выберете угол наклона крыши, который будет позволять находиться под ней в полный рост, с учетом теплоизоляции и вентиляции).

При подготовке к возведению этого типа крыши необходимо разобраться, из каких частей состоит стропильная система, а также предусмотреть прокладку утеплителя и изоляции от влаги и пара.

Из чего состоит стропильная система двускатной крыши

С виду конструкция такой крыши не отличается сложностью, но на самом деле под кровлей кроется достаточно сложная система из бруса и досок. Она состоит из основных узлов:

Мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки на несущие стены дома. При его возведении используется брус (его сечение должно быть квадратным, а размеры 100х100 или 150х150 мм). Размещают мауэрлат по периметру здания, и лучше всего для него выбирать пиломатериал из хвойной древесины. Последняя не деформируется со временем.
Стропильная нога – доска, которая располагается под углом к мауэрлату и помогает равномерно передавать на него нагрузку. Чем тяжелее кровельный материал, тем чаще необходимо размещать стропила (обычно их шаг от 60 до 120 см).
Конек является местом соединения между собой скатов крыши. На нем сходятся друг к другу стропильные ноги.
На продолжении стропил, если они коротки, устанавливаются кобылки. Этот конструктивный элемент используется только в том случае, если стропилами нельзя образовать свес. В то же время использование кобылок существенно облегчает монтаж стропил.
Свесы отвечают за отведение осадков от стен (чтобы они не намокали во время дождя и не разрушались раньше времени). По нормативам свес должен выступать на 40 см от стены.
Лежень – балка, проложенная для распределения нагрузки от стоек. Над лежнем сходятся скаты, образуя угол.
Стойки соединяют конек и лежень. Благодаря им, нагрузка от возведенной крыши равномерно распределяется на внутренние стены здания.
Дополнительный конструктивный элемент для распределения нагрузок при больших пролетах – подкосы. Для прочности их соединяют с затяжками. Конструкция из подкосов и затяжек называется ферма.
Завершающим элементом любой крыши является обрешетка. Она выполняется перпендикулярно стропилам и необходима для того, чтобы удерживать на себе кровельный пирог (так называют расположенные слоями материалы для изоляции и черепицу).

Для того чтобы возвести стропильную систему и не совершить ошибки, перед выполнением работ нужно ознакомиться с подробным видео о монтаже двускатной крыши. Также вам понадобится составить подробный чертеж, где будут учтены размеры вашего здания и выбранные параметры крыши, например, угол наклона.

Как выбрать угол наклона двускатной крыши

Чтобы крыша прослужила вам как можно дольше, необходимо правильно заложить угол наклона. Он может зависеть от:

местности;
необходимости использования чердачного пространства в качестве жилого;
особенностей используемых стройматериалов.

В первую очередь следует обращать внимание именно на погодные условия. Если в зимнее время в вашем регионе выпадает немалое количество осадков, то стоит сделать угол наклона крыши больше (примерно 35-40 градусов), чтобы они произвольно скатывались и не нагружали конструкцию.

Если вы проживаете в степных регионах или тундре, то из-за сильных ветров, которые случаются в этих краях нужно устанавливать более пологие крыши с наклоном 15-20 градусов. Также стоит поступать, если в вашей местности нередки ураганы и смерчи. На конструкции с незначительным углом снижается давление ветра, вследствие чего уменьшается вероятность ее разрушения.

Чем больший угол вы выберите, тем больше материалов понадобится для возведения стропил и покрытия кровли. Высокие крыши подходят для одноэтажных зданий с мансардой, задействованной под жилое помещение. Но у таких конструкций есть существенный недостаток – сильный ветер может повредить их.

Как рассчитать площадь двускатной крыши

После того как вы составите план будущей конструкции, необходимо произвести расчет площади скатов, чтобы не купить лишний кровельный и изоляционный материал для обшивки и возведения. Самостоятельно легко рассчитать только площадь стандартной двускатной крыши, в противном случае каждый архитектурный элемент придется рассчитывать отдельно.

Площадь двускатной крыши можно вычислить легко. Если вы планируете устанавливать симметричную конструкцию, то достаточно просто измерить размеры одного ската и удвоить результат. Так как у вас еще не возведена стропильная система двускатной крыши, то сделать измерения на местности для вычислений невозможно. Если вы проводите расчет самостоятельно, то под рукой желательно иметь калькулятор. Тем, кто находится на начальном этапе строительства, можно делать расчеты онлайн при помощи специальных сервисов, чтобы получить примерные данные для разработки чертежей.

При самостоятельных расчетах придерживайтесь следующих правил:

Длина стены совпадает с большей стороной ската, но при расчетах нужно учитывать прибавку на два выступа за фронтон (они делаются с каждой стороны).
Ширина ската равна длине стропильной ноги.
Идеальный скат крыши – прямоугольник. Его площадь равна перемноженным значениям длины и ширины.

После этих расчетов вы сможете купить необходимое количество самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изоляции крыши от влаги, перепада температур и потерь тепла. Также площадь скатов поможет не ошибиться при закупке финального кровельного покрытия. Помните, что вам понадобится также и пиломатериал:

брус длиной чуть больше чем стена дома для конька;
равный параметрам стены для мауэрлата и лежня;
доски для стропил и других элементов конструкции;
доски для зашивания фронтонов.

Монтаж двускатной крыши не представляет сложности. Для этого достаточно лишь внимательно рассмотреть чертежи, представленные онлайн, и иметь начальные навыки выполнения строительных работ. Неоспоримую помощь начинающим оказывают мастер-классы.

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича, блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Как провести расчет фронтонов

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α , где:

α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L ,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H , где:

L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м 2 .

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Устройство кирпичных фронтонов

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

Разметка . Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
Кирпичная кладка . Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
Армирование . Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
Выравнивание боковин . Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
Дополнительное укрепление конструкции . Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Устройство деревянных фронтонов

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 – рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами – бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые – идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 – каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Правила утепление фронтона

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
обшивают каркас обрешеткой;
на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Внешняя отделка и декор

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Кровля с двумя скатными плоскостями — одна из самых распространенных. Её основные достоинства — простая конструкция, несложное проектирование, отсутствие усложненных конструктивных деталей делают такую крышу одной из самых удачных и надежных для возведения на индивидуальных домах.