Протечки труб, радиаторов и стыков – явление довольно редкое. Обычно среднестатистический хозяин частного дома или квартиры не готов к подобной аварийной ситуации. Результат – затопление соседей снизу, порча имущества, дорогостоящий ремонт 2-3 комнат. Постараемся оградить вас от перечисленных неприятностей - разберем несколько способов, как быстро остановить течь в системе отопления либо водопровода, затем устранить дефект окончательно.

Течет труба – что делать на первом этапе

В случае появления свища на стояке центрального теплоснабжения, откуда вода бьет струей, предлагаем оптимальный план действий:

Совет. Если до приезда сантехников не удалось обвязать стояк тряпкой и остановить подачу теплоносителя, накиньте на трубу старое одеяло или толстое пальто, хорошо впитывающее воду.

В нынешней реальности мастеров нередко приходится ожидать 2-3 дня (причины - праздники, выходные, аварии на других объектах). На долгий срок оставить жильцов без тепла нельзя, поэтому в случае задержки сделайте импровизированный хомут из подручных материалов:

Примечание. На водопроводе описанная процедура выполняется под давлением, если не вышло отсечь стояк от основной магистрали. Наматывать много витков проволоки необязательно, главное, – временно остановить течь.

Также используйте вышеописанный порядок действий, когда сильно течет чугунная батарея центрального отопления, а . Обычно радиаторы протекают на стыках между секциями, туда и следует накладывать временный хомут.

Когда образуется течь из-под гайки, соединение нужно перепаковать

Если струйка воды наблюдается на месте резьбового соединения железных труб, надо отвернуть газовым ключом фиксирующую гайку от муфты. Открывшуюся резьбу оберните косичкой свежего льна (по часовой стрелке) и вновь затяните гайку. Рассмотренные варианты заделки покажет сантехник на видео:

В частном жилище ликвидация течи сильно упрощена – достаточно перекрыть нужный вентиль или быстро опорожнить участок отопительной сети. Мотать резину не обязательно, лучше заделать дыру более надежным методом. Когда протечка в квартире временно устранена, слесарей можно не ждать - выберите подходящее время и заделайте отверстие окончательно любым из представленных ниже способов.

Чем заделать свищ – народные методы

Существует несколько проверенных способов устранения течи радиатора или трубопровода отопления домашними средствами:

• использование магнита и самореза;
• наложение солевого либо эпоксидного «компресса»;
• добавление порошка горчицы;
• изготовление самодельного термостойкого герметика.

Обратите внимание: мы не упоминаем о наиболее распространенном варианте – хомуте на болтах. Данное средство знакомо даже домохозяйкам, но с появлением пластиковых труб не всегда применимо. Суть проста: по длине окружности стояка вырезается полоса из тонкого металла, на концах сверлятся отверстия. Свищ герметизируется резиновой прокладкой, стягиваемой болтами бандажа.

Если батарея подключена правильно, ее легко отсечь от стояка и отремонтировать

Также не стоит изобретать велосипед, когда протекающая батарея отопления подключена по – с байпасом, шаровым краном и балансировочным вентилем. Перекрываете арматуру, спокойно снимаете отопительный прибор и устраняете течь. Если же радиатор подсоединен напрямую, без запорной арматуры, выбирайте подходящий метод ремонта по месту.

Магнит и саморез

Вместе с теплоносителем по коммуникациям путешествуют частицы металла, особенно в системах из стальных труб. Если появилась мелкая трещина либо потекло соединение, указанные частицы можно использовать в качестве герметика. Не сливая воду, к трубопроводу прикладывается небольшой магнит, притягивающий металл к точке дефекта. Практика показывает - спустя 1-2 суток протечка затягивается.

Когда соединение прокапывает, к нему прикладывается кусок магнита от старого динамика

Вариант с шурупом реализуется просто: подбирается саморез нужного диаметра и вкручивается в отверстие. Метод помогает в таких случаях:

• при точечных дефектах размером 1.5-5 мм;
• на трубах из меди, полипропилена (ППР) и сшитого полиэтилена;
• на биметаллических и алюминиевых радиаторах.

Примечание. Поврежденные трубопроводы из склонны к расслаиванию, поэтому заглушка из самореза не поможет.

Для верности вкручиваемый шуруп можно покрыть автомобильным силиконовым герметиком или эпоксидной смолой. Если дыра в трубе довольно большая, вместо самореза забейте туда деревянный колышек, заостренный под конус. Верхнюю часть затычки обрежьте заподлицо с поверхностью и наложите обычный хомут.

Солевая «повязка»

Суть методики заключается в создании условий для искусственной коррозии металла. Поэтому рекомендуем применять данный способ на старых системах из стальных труб, которые планируется заменить в ближайшем будущем. Размер отверстия либо трещины – 1-2 мм.

Как заделать протечку:

1. Намочите медицинский бинт и сделайте 1-2 витка вокруг трубопровода в точке протекания.
2. Пересыпая бинт поваренной солью, продолжайте обмотку. Всего потребуется 20-40 слоев.
3. Выждите 2-3 часа и запустите отопление. Поначалу возможно просачивание теплоносителя, но спустя сутки течь полностью затянется.

Уточнение. Перед намоткой стальную трубу зачищать не нужно. При необходимости работы ведутся под давлением, если температура позволяет.

Для герметизации полиэтиленовых и полипропиленовых труб соль не годится. Домашние мастера советуют в интернете пропитывать бинт следующими составами:

• жидкое стекло;
• автомобильный высокотемпературный герметик;
• клей на основе эпоксидной смолы.

Мы не разделяем точку зрения этих умельцев, поскольку перечисленные вещества не обладают хорошей адгезией к пластику. Здесь понадобятся специальные химические составы, рассматриваемые ниже.

Самодельные герметизирующие составы

Многократно проверенный герметик для труб отопления – сухая горчица. Будучи смешанной с теплоносителем, она прекрасно затягивает течи малых размеров, возникающие в магистралях, трубопроводной арматуре, батареях и даже котлах. Технология применения выглядит так:

1. Купите 100-200 грамм порошка горчицы. Количество зависит от объема воды в отопительной сети.
2. В системе открытого типа горчицу засыпьте через расширительный бак. Котел выведите на режим 60-70 градусов.
3. При порошок необходимо смешать с водой и закачать через кран подпитки.

Пачки горчичного порошка 200 грамм вполне достаточно, чтобы затянуть мелкие неплотности

Горчичная мелкая фракция отличается высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу). Оказавшись в воде, микрочастицы разбухают, приобретают неправильную форму и зацепляются за внутренние неровности, залепляя изнутри все неплотности. В том числе - на стыках и в труднодоступных местах.

Важный нюанс. Недопустимо добавлять горчицу в незамерзающий теплоноситель – этиленгликоль либо пропиленгликоль.

Горчичный порошок безвреден для котлов и не вызывает коррозии. Для ликвидации утечек в батареях или теплообменниках дозу придется увеличить. Герметизация занимает от нескольких часов до 2 суток.

Иногда для наружной заделки отопительных либо водопроводных линий сантехники используют смесь цемента (алебастра) с клеем ПВА без добавления воды. Компоненты смешиваются до получения густой субстанции и быстро накладываются на повреждение с помощью того же бинта. Перед тем как устранить течь радиатора или трубы импровизированным герметиком, вытрите поверхность насухо, ржавчину и краску лучше удалить.

Устранение протечки механическим путем

Если хотите надежно отремонтировать систему и надолго забыть о проблеме, придется потратить деньги. Причем список используемых средств существенно расширяется (в скобках указана цена изделия):

Помимо указанных приспособлений, для восстановления герметичности пластиковых магистралей применяются «родные» фитинги – соединительные муфты. Ветвь системы опорожняется, труба в месте протечки разрезается, затем концы стыкуются с помощью муфты.

Важный момент. Если прорыв металлопластика произошел внутри стяжки, обязательно ставится прессовый соединитель (под клещи), компрессионную муфту замоноличивать нельзя.

Металлический бандаж (слева) и седловой хомут из пластика (справа)

Еще один простейший соединитель для стали – подходящий по диаметру армированный шланг. Последний монтируется вместо вырезанного гнилого участка водопровода. Способ крепления – затяжные либо проволочные хомуты.

Теперь поочередно разъясним технологию использования механических средств герметизации:

Как видите, только вулканизирующая лента подходит ко всем типам повреждений. Остальные хомуты и бандажи монтируются на прямые участки труб, заделать батарею, стык или отвод не получится. Но для этой цели существуют различные химические средства.

Использование специальных герметиков

В отличие от механических средств, применение герметизирующих составов не дает 100% гарантии устранения протечки. С другой стороны, хомуты и ленту нереально использовать на плоской поверхности радиатора, когда свищ находится прямо на лицевой панели. Остается 3 варианта: попробовать химическое средство, заварить отверстие либо заменить батарею.

Несомненно, герметик для труб и радиаторов – самое удобное средство для рядового пользователя. Прежде чем выкинуть отопительный прибор на свалку, можно попытаться его заклеить. Какие герметики принято использовать в подобных ситуациях:

• двухкомпонентный пластичный состав под названием «холодная сварка»;
• жидкие средства, добавляемые в теплоноситель;
• адгезионный термостойкий пластик, отвердевающий после излучения ультрафиолетом.

Справка. Качественная холодная сварка фирмы Loctite стоит около 27 у. е., 1 л жидкого герметика «Аквастоп» – 72 у. е., светоотверждающий пластик Bondic – 32 у. е. за комплект.

Двухкомпонентный водостойкий клей однозначно поможет, если строго выдержать технологию – высушить, зачистить и обезжирить дефектный участок перед наложением заплатки. Испытания холодной сварки на водопроводе смотрите ниже в видеоролике.

Жидкие герметики предлагаются под разные теплоносители (вода, антифриз) и типы отопительных систем. После добавки средства химические соединения заполняют свищи изнутри в течение 2 суток. Разумеется, крупные дефекты и сквозные дыры заделать не получится, нужно сначала применить механический метод. Например, забить в отверстие деревянный чоп.

Примечание. Жидкость «Аквастоп» смешивается с теплоносителем в пропорции 1: 100. То есть, на герметизацию закрытой системы одноэтажного дома уйдет не более 0.5 л средства.

Гель - пластик Bondic продается в комплекте с облучателем и наносится на повреждение небольшими порциями. Каждая последующая капля освещается ультрафиолетом и моментально отвердевает. Непременное условие – сухая обезжиренная поверхность, тип материала трубы роли не играет.

Пластик становится твердым после облучения ультрафиолетом, перед этим материал остается жидким бесконечно долго

Вместо заключения – как обнаружить течь

Когда магистрали радиаторной сети проложены открытым способом, выявить протечку не составит большого труда. Даже медленное просачивание оставляет следы – темные мокрые пятна, потеки, грязные разводы. Другой вопрос – найти течь трубы, замоноличенной в полу либо стене. Из-за постоянного нагрева влага испаряется и мелкий дефект попросту незаметен.

Важный момент. Верный признак утечки – падение давления в закрытой системе отопления. Заметив снижение показаний манометра, проверьте работоспособность мембраны , затем ищите место повреждения.

Способы поиска течи внутри цементной стяжки:

1. Поочередное открытие отопительных контуров. Технология: при работающем насосе и котле перекройте все петли теплого пола, кроме одной, и следите за манометром. Если давление начнет снижаться, данный контур протекает.
2. Демонтируйте напольное покрытие на подозрительном участке (эта операция неизбежна в любом случае). Отключите котел, оставив работать насос, при необходимости поднимите давление до 1.5 Бар. Вода в месте утечки перестанет испаряться, спустя некоторое время проявится мокрое пятно.
3. Быстрый и технологичный способ обнаружения – добавление в теплоноситель цветной жидкости – маркера. Дефект проявляется в темноте – вытекающая вода светится даже сквозь кафель.

Совет. Для уверенности к темному пятну на поверхности бетонного монолита приложите туалетную бумагу. Способная хорошо впитывать влагу, она подтвердит или опровергнет ваши догадки.

Самый удобный вариант – раздобыть тепловизор, например, взять в аренду. Прибор поможет точно выявить проблему внутри стяжки и устранить ее с наименьшими потерями. О трудностях и методах обнаружения утечек внутри стен и полов смотрите на видео.

Протечка системы отопления – не редкость, причём происходит это в большинстве случаев неожиданно, если не считать пробных пусков оборудования в начале отопительного сезона. Что послужило причиной протечки, не всегда удаётся определить достоверно, да это не всегда и важно, так как на первом плане в таких ситуациях – восстановление герметичности отопительного контура. Как правило, основательный ремонт откладывают на тёплое время года, и при обнаружении протечки выбирают, чем замазать течь в трубе отопления временно.

Характеризующие разгерметизацию системы факторы

Система отопления состоит из следующих основных элементов:

• нагревательный котёл;
• трубопровод;
• радиаторы;
• контрольно-измерительная и запорная арматура.

Все перечисленные элементы смонтированы в отопительный контур, герметичность которого зависит от целостности составных элементов и их соединений.

Выбор способа восстановления целостности системы отопления зависит от следующих факторов:

• доступность места повреждения;
• статус протечки (свищ, утрата герметичности резьбовым соединением и т.д.);
• материал изготовления повреждённого элемента;
• наличие возможности отключения системы.

По совокупности перечисленных обстоятельств и выбирается способ, как максимально эффективно заделать протечку в трубе отопления в имеющейся ситуации.

Подготовительные работы

При точечном ремонте системы отопления прежде всего необходимо установить конкретное место протечки теплоносителя. Если трубопровод проложен скрытно (в стене, в полу), облицован декоративными элементами или обустроен теплоизоляцией, задача усложняется.

Важно! В ситуации, когда протекла труба или стык, замоноличенные в стену, целесообразно рассмотреть возможность монтажа нового участка трубопровода, так как портить отделку помещения для ремонта трубы с высокой степенью износа не имеет смысла.

На предполагаемом аварийном участке контура демонтируются декоративная отделка и теплоизоляция, отыскивается место протечки, после чего оценивается характер и степень повреждения, а также его доступность ремонту.

Точечный ремонт системы отопления может быть трёх видов:

• механический – с применением обжимающих и стягивающих приспособлений, электросварки и других средств, не основанных на применении герметизирующих растворов;
• химический – с использованием разного рода составов для герметизации, твердеющих в результате химических реакций или высыхания;
• комбинированный – герметизация контура с помощью комбинации механического и химического способов.

Если выбран механический способ производства ремонта, и повреждение не значительное (игольчатый свищ или капельная утечка), систему отопления перед началом работ по устранению протечки можно оставить в рабочем режиме. Если повреждение более серьёзное, то отопление нужно отключить:

• автономный котёл выключают, теплоноситель сливают;
• в системе центрального отопления необходимо перекрыть вентиль общего стояка и повесить на него предупредительную табличку, после чего также слить воду из системы.

Технология обработки основания перед герметизацией контура зависит от материала исполнения трубопровода, статуса протечки и вида ремонта, но, в любом случае, окончательный результат работы во многом обусловлен качеством подготовки поверхности.

Способы выполнения ремонта с привязкой к месту протечки

В большинстве случаев устранить протечку системы отопления возможно своими силами, без привлечения профессионалов. Для этого рассмотрим способы производства точечного ремонта контура при наиболее распространённых повреждениях.

Устранение свища на прямом участке стального трубопровода механическими способами

На горизонтальном или вертикальном участке цельной стальной трубы вследствие ряда факторов (износ, коррозия, дефект материала) часто возникает течь, которую можно устранить самостоятельно и без значительных затрат.

Если в стальной трубе диаметром до 50 мм образовался свищ с сечением струи приблизительно в спичку, то устранить его можно даже без особой подготовки основания, но толщина стенки трубопровода должна быть не менее 3 мм. Место вокруг повреждения очищают от ржавчины и окалины напильником или болгаркой, после чего дрелью вкручивают в отверстие самосверлящий винт с уплотняющей прорезиненной шайбой. Длина винта подбирается с таким расчётом, чтобы он на выходе из отверстия внутри трубы выступал минимально и ни в коем случае не упирался в противоположную стенку.

Важно! При использовании электродрели теплоноситель в трубе не должен быть под давлением, чтобы струя воды не попала на инструмент и не стала причиной электротравмы или поломки дрели. В целях безопасности лучше использовать дрель со встроенным аккумулятором на 12 В, обёрнутую в целлофановый пакет с прорезью для патрона.

О том, как заделать дырку в трубе отопления диаметром от 50 мм и с более значительным сечением свища, тоже лучше знать заранее, так как последствия от повреждений такого теплопровода серьёзнее, а вероятность происшествия ничуть не ниже.

Отверстие свища прогоняется сверлом чуть большего диаметра с таким расчётом, чтобы затем нарезать в нём резьбу под болт. Толщина стенки также должна быть достаточной для нарезки резьбы. В таблице указано соответствие свёрл и резьб (метчиков).

Диаметры отверстий под метрическую резьбу с нормальным шагом

После нарезки резьбы в отверстие вкручивается болт с шайбой и уплотнительной прокладкой из резины. Длина болта подбирается в зависимости от толщины стенки – деталь после вворачивания не должна перекрывать просвет трубы или упираться в противоположную стенку.

Устранить протечку стальной трубы отопления можно и без резьбовых элементов — с помощью зачеканивания и электросварки. Отверстие рассверливается до ближайшего по величине диаметра, после чего в него молотком заколачивается выточенный из стали конус (чоп) подходящего размера. Оставшаяся снаружи часть чопа стачивается болгаркой до такой степени, чтобы осталась небольшая выступающая шляпка, которая потом обваривается электросваркой. Такой способ устранения протечки надёжен и долговечен, но следует помнить, что для сварки оцинкованных труб нужно применять электроды с рутиловым покрытием, а толщина стенок трубы должна быть достаточной (3мм).

Одиночное отверстие в стенке стальной трубы можно заглушить также при помощи узкого обжимного хомута.

Такой хомут можно изготовить и самостоятельно из полосовой стали, но в продаже имеется большой ассортимент этих приспособлений, эстетичность которых гораздо выше. Хомут выбирается по диаметру трубы и, если в комплекте с ним нет прокладки, такая уплотнительная полоса вырезается из резины или паронита толщиной не менее 3 мм. Приспособление надевается на трубу, прокладка совмещается со свищем, и хомут обжимается с необходимым усилием. Данный способ устранения протечки применим и к трубопроводам из меди или полимерных материалов.

В ситуации, когда на малой площади образовалось несколько свищей, использовать вышеперечисленные способы ремонта нельзя – участок трубы ослаблен, и ремонтировать протечки по одиночке не эффективно и даже чревато разрушением всего фрагмента контура. На повреждение продолговатой формы (трещину) узкий хомут тоже, как и чоп, не установишь.

Если в данный момент нет возможности произвести замену всего аварийного участка, то для восстановления герметичности трубопровода отопления используют обоймы — широкие хомуты, принцип действия которых тот же, что и у узких приспособлений.

Ремонт трубопровода на прямом участке или повороте химическим и комбинированным способами

Для устранения протечки трубопровода отопления производятся различные виды термостойких одно- и двухкомпонентных герметиков, применяемых как на стальных, так и на полимерных трубах. Наибольшее распространение получили высокотемпературные составы на основе силикона, характеризующиеся высокой степенью адгезии, пластичностью и способностью выдерживать температуру до 350 градусов. Эти герметизирующие смеси отличаются от других видов силиконовых клеев красноватым или коричневым оттенком.

У каждого из этих составов своя инструкция по применению, изложенная на упаковке и предусматривающая использование при герметизации стыков и сопряжений. Но, если применить армирование, их можно использовать и на плоскости, то есть, на поверхности трубопровода, как стального, так и полимерного.

Перед началом работ из системы отопления сливается теплоноситель, а участок вокруг повреждения очищается от краски, обезжиривается и высушивается.

Важно! Адгезия силиконовых герметиков к гладким поверхностям сильнее, чем к шершавым, поэтому обрабатывать ремонтируемый участок трубы абразивами не следует.

Армирование силиконового герметизирующего покрытия производится для увеличения прочности оболочки на растяжение и её устойчивости к механическим повреждениям. В качестве арматуры используют серпянку – малярную ленту из стекловолокна.

На подготовленную поверхность трубы отопления наносится герметик сплошным слоем толщиной в 2-3 мм, поверх которого наворачивается серпянка – витками встык. Поверх первого слоя сетки опять наносится слой герметика, а затем снова серпянка, но уже с напусками витков друг на друга в 5 мм. В общей сложности, слоёв сетки с прослойками из силикона должно быть 4 или 5. Необходимо, чтобы витки укладывались в натяг, без складок с пустотами, подобно бинтованию – с поворотами ленты вокруг оси в конце каждого слоя для возврата в обратном направлении. Такое бинтование должно захватывать участки трубопровода по 10-20 см в обе стороны от повреждения. Последний слой на трубе выполняется из герметика, который разглаживается рукой, смоченной в мыльной воде. Конец серпянки временно крепится к трубе капроновым хомутом в стороне от ремонтируемого участка – после отверждения состава он отрезается заподлицо поверхности герметика.

В зависимости от вида клея и общей толщины герметизирующего слоя, отверждение, которое происходит от контакта состава с влагой воздуха, требует от нескольких часов до суток.

По такой же технологии, с использованием армирования из серпянки, производят ремонт системы отопления с помощью термостойких каучуковых герметиков – также прочных, но эластичных составов, успешно применяемых как в быту, так и на производстве.

Следует иметь в виду, что в продаже имеются силиконовые и каучуковые герметики для использования в автомобильных двигателях. Если рабочие характеристики таких составов соответствуют требованиям отопительной системы, то автогерметик, рассчитанный на использование при ремонте двигателя внутреннего сгорания, с герметизацией теплопровода в быту справится тем более.

Для устранения течи трубы бытовой системы отопления часто используют готовые ремонтные комплекты, в состав которых входит всё необходимое для герметизации. Примером таких средств может служить ремкомплект Силопласт, укомплектованный даже защитными резиновыми перчатками. Основным элементом ликвидации течи в наборе является лента со специальной пропиткой, которая при контакте с водой (смачивание при монтаже) твердеет и образует на трубе прочную герметичную оболочку, которую дополнительно ничем замазывать не нужно.

Способ применения Силопласта подробно описан на упаковке, и от соблюдения этой технологии, а также качества подготовки основания зависит успех ремонта. Ремонтный набор можно использовать не только на прямых, но и на изогнутых участках трубы, а также поверх резьбовых соединений, уплотнительный материал которых потерял свои свойства.

Материал производится для различных сфер производства, поэтому при покупке необходимо выбрать именно необходимую разновидность ремкомплекта, одна из них – Силопласт «Для дома».

Для восстановления герметичности системы отопления применяются также специальные двухкомпонентные составы под названием «холодная сварка» — смеси на основе эпоксидных смол с добавлением металлического наполнителя и присадок, отвечающих за специфические характеристики клея в определённых условиях.

Смола в составе обеспечивает пластичность материала после отверждения, а металлосодержащий компонент повышает прочность и твёрдость связующего. Холодная сварка производится в жидкой и пластичной форме. Технические характеристики, в том числе температура эксплуатации и способ применения, указаны на упаковке. Остаётся только правильно выбрать тип герметика, соответствующий условиям эксплуатации и материалу изготовления теплового контура.

Если труба отопления подтекает не значительно, то вопрос, чем замазать контур на прямом участке или стыке резьбового соединения, можно решить и подручными средствами, например, с помощью клея «Минутка» или идентичных по действию. Для этого ремонтируемая поверхность или трещина должны быть очищены от краски, обезжирены и высушены. Затем подготовленный участок обматывают слоем серпянки встык и втирают в ячейки сетки обычную пищевую соду (предварительно первый виток точечно крепят к трубе клеем). Затем на трубу накладывают ещё слой из витков сетки, выполненных уже внахлёст, и опять заполняют ячейки содой. После укладки третьего слоя серпянки с содой последний виток ленты закрепляют капроновым хомутом, а на получившуюся муфту наносят клей из тюбика, начиная с места повреждения. Клей мгновенно впитывается в соду и, вступая в реакцию с ней, так же мгновенно твердеет, образуя прочную оболочку. Необходимо нанести клей на всю поверхность обмотки, тюбики выдавливают поочерёдно по мере опустошения, количество туб зависит от площади ремонтируемого участка.

Если повреждение трубы – трещина, то её так же набивают содой и капают сверху клей, мгновенно герметизируя повреждение. Поверх трещины накладывают бандаж из серпянки описанным выше способом.

Способ применим для ремонта как стальных, так и полимерных труб.

Существует ещё один способ заделывать протечки теплоносителя на прямом или овальном участке стального трубопровода отопления, а также поверх резьбового соединения – с помощью накладки бандажа из армированного цементного раствора. Для этого в системе сбрасывают давление, чтобы вода не сочилась из места повреждения, и ремонтируемый участок очищают от краски и ржавчины. Затем из цемента марки 400 или 500 готовят водяной раствор консистенции сметаны, и проблемный участок трубопровода послойно бинтуют полосой из холщовой ткани, хорошо пропускающей через себя жидкости (можно серпянкой или обыкновенным медицинским бинтом). Бинтование производят с обмазыванием каждого слоя цементным раствором. На трубе в результате должна образоваться муфта с толщиной стенки не менее 2 см, которую покрывают последним слоем того же раствора.

Эффективность способа можно повысить, если для затворения цемента использовать не воду, а клей ПВА, но не пастообразную его разновидность, а эмульсионную. Кроме того, вместо цемента можно использовать обмазочную гидроизоляцию на цементной основе

Ceresit СR 65, предназначенную специально для устройства водонепроницаемых покрытий.

Важно! Применение для герметизации трубопровода отопления цементного бандажа является временной мерой, так как цемент не пластичен и плохо сопротивляется усилиям на разрыв, которые будут воздействовать на него при температурных расширениях труб, поэтому от возникновения со временем микротрещин в ремонтной оболочке не спасёт даже армирование серпянкой.

Устранение протечки в местах резьбовых соединений

Если теплоноситель протекает на стыке участков труб, выполненном резьбовым способом, или в местах подключения к радиатору отопления, запорной арматуре, то оптимальным действием будет демонтаж резьбового соединения для диагностики причины разгерметизации. Имеется в виду ситуация, когда при монтаже отопительной системы не были использованы фитинги, рассчитанные на юстировку – регулировку с уплотнением. Демонтаж резьбового соединения, который производится после спуска теплоносителя из системы, покажет причину протечки – износ резьбы или утрата уплотнителем своих качеств.

В первом случае профиль резьбы освежают проходом по ней лерки (плашки) с нарезкой дополнительных 2-3 витков. Если же резьба разрушена значительно, то придётся выполнять вставку нового фрагмента трубопровода с помощью сварки или опять же резьбового соединения (сгон).

При удовлетворительном состоянии резьбы производят замену уплотнительного материала. Для этого резьбу очищают от остатков старого уплотнителя и наносят на неё новый. Для надёжности уплотнения рекомендуется использовать комбинацию из волоконного уплотнителя (льняная прядь) и одного из видов герметика для резьбовых соединений, в том числе и анаэробных, рассчитанных на самостоятельное использование.

Упростить эту процедуру можно, используя специальную универсальную уплотнительную нить с пропиткой. Материал нити может быть натуральным или синтетическим, пропитка – чаще всего силикон. Привлекательна такая нить простотой применения, универсальностью и доступностью цены, что позволяет выполнить ремонт самостоятельно и без значительных затрат.

В качестве уплотнителя резьбового соединения широко применяется ФУМ-лента – синтетический материал, благодаря содержанию фтора устойчивый к воздействию высоких температур и химических веществ.

ФУМ-лента производится трёх видов:

• ФУМ-1 – со смазкой на основе вазелина, для использования в промышленных трубопроводах, в том числе с агрессивной средой;
• ФУМ-2 – не содержит смазку, пригодна для сред с окислителями;
• ФУМ-3 – для трубопроводов с неагрессивной средой.

Все три вида ФУМ-ленты пригодны для использования в бытовых системах отопления и достаточно эффективны при правильном нанесении на резьбу.

В случаях, когда интенсивность протечки не значительна, демонтаж резьбового соединения можно отложить до окончания отопительного сезона, а герметичность соединения восстановить наложением поверх стыка армированного бандажа с использованием одного из описанных выше герметизирующих составов – силиконового, каучукового, холодной сварки.

Заключение

Устраняя протечку системы отопления, следует объективно оценить эффективность и потенциал долговечности производимого ремонта. Большинство средств, предлагаемых производителями для устранения протечки, рассчитаны на временное устранение аварийной ситуации до принятия радикальных мер, в том числе, производства капитального ремонта системы отопления. Поэтому, проведя диагностику причин протечки и выбирая, чем замазать повреждение, необходимо проконсультироваться с профессионалами, не полагаясь только на маркетинговые консультации в магазине, иногда предоставляемые работниками без опыта ремонтно-строительной деятельности. Это позволит получить объективную оценку ситуации и правильно спланировать ремонтные мероприятия по окончании отопительного сезона, чтобы избежать усугубления ситуации в холодное время года.

Несмотря на то, что чугунные трубы в составе внутридомовых инженерных систем считаются устаревшими по сравнению с пластиковыми трубами, сегодня все еще можно встретить трубопроводы из чугуна в устройстве канализации.

Как правило, жильцы домов, где функционируют чугунные трубопроводы для отвода сточных хозяйственно-бытовых вод, регулярно сталкиваются с проблемой протечек. Факт нарушения герметичности труб можно определить по зловонному запаху из санузла или подвального помещения, где проходят коммуникации.

Чугунные канализационные трубы могут протекать по разным причинам. Протечки локализуются в местах стыков и соединений труб между собой, на участках поворота трубопровода под углом, а также в местах соединения с инженерным оборудованием (коллекторами, смотровыми окнами) и сантехническими изделиями (унитазом, ванной, душевой кабиной).

Такие протечки ликвидировать проще всего, используя подручные материалы и инструменты. Сложнее обстоит дело, когда течь возникла из-за образовавшегося свища или трещины. В этом случае придется выполнять герметизацию участка, а при нецелесообразности ремонта – делать полную или частичную замену чугунного трубопровода.

Причины протечки труб из чугуна, в зависимости от локализации:

• естественный износ, превышение максимального срока эксплуатации (актуально для домов старой постройки);
• коррозия металла при контакте с воздухом;
• ошибки в проектировании трубопровода (образование ледяной пробки внутри чаще всего бывает из-за близкого расположения к линии промерзания грунта при подземной прокладке);
• ошибки в монтаже, недостаточная герметизация стыков;
• неосторожная эксплуатация, удары и другое грубое механическое воздействие;
• заводской брак (редко встречается).

Внимание! Даже маленькое повреждение, из которого вода стекает по капле, требует скорейших мер по восстановлению целостности трубы. В отличие от чугунных батарей и стояков отопления, отверстия и трещины в трубах канализации не имеют свойства самопроизвольно затягиваться. Оставленная на самотек проблема некоторое время усугубится и может закончиться аварийной ситуацией.

Способы ремонта

Отремонтировать протекающую трубу канализации можно разными способами, выбор которых зависит от места протечки, размера отверстия или трещины.

Никто не застрахован от ситуации, когда вопрос «как устранить течь в трубе?» потребует безотлагательного ответа. Подобные ситуации могут возникать либо из-за деформации труб, либо из-за их коррозии. И если коррозии подвержены только металлические трубы, то механическое повреждение грозит как металлическим, так и полипропиленовым, металлопластиковым и полиэтиленовым трубам.

Так что же делать в экстремальной ситуации? Как заделать течь в трубе, не дожидаясь, когда приедет сантехник?

С чего начать заделку течи

Прежде всего, нужно найти место протекания. В тех случаях, когда вода обнаруживается под мойкой, умывальником или же под сливом ванны, надо искать причину в плохом соединении между сливным отверстием, сифоном и входом в трубу.

Устранить течь поможет подтягивание всех резьбовых соединений, где обнаружено протекание канализационной трубы. Можно также прибегнуть к замене прокладок в этих соединениях.

Ликвидация течей на стыках труб

Устранение течи на стыках чугунных труб методом зачеканки

Если течет труба – что делать в тех случаях, когда речь идет о чугунных трубах? Если плохо соединены , то справиться с ситуацией будет посложнее. Здесь все зависит от того, как были заделаны их стыки.

В тех случаях, когда трубы зачеканены свинцом, выполняют следующие действия:

• зачищают места соединения до появления чистого металла;
• зачеканивают щель свинцовыми конусами, используя тупое зубило (свинец легко уплотняет щель, благодаря своей мягкости).

Если трубы герметизировались с помощью цемента, то поступают так:

• удаляют остатки старого цемента, используя узкое зубило и молоток;
• удалив старую набивку, подчищают щель;
• забивают новые просмоленные пряди и закрывают щель, используя цементный раствор (1 часть воды на 10 частей цемента).

Заделка течи стыка труб цементом

Когда течет труба – что делать, если оказалось, что из всего необходимого для ликвидации течи у вас есть лишь цемент?

Из этой ситуации выходят другим способом:

1. зачищают места стыков труб, удаляют старое уплотнение (во избежание повреждений труб, при этом нельзя использовать тяжелый инструмент);
2. готовят необходимые для работы материалы (широкий марлевый бинт, немного цемента);
3. растворив цемент в воде до образования кашицы, макают в него бинт;
4. ровно обматывают стык трубы бинтом, предварительно обработанным цементным раствором;
5. после застывания (около 2 часов) зачищают соединение наждачной бумагой и закрашивают краской.

Методы устранения течей в теле трубы

Если же требуется устранить течь в трубе непосредственно, то проблема решается иначе. В зависимости от обстоятельств, можно выбрать один из предложенных ниже способов.

Установка бандажа на место течи

Если протекает труба, то временно устранить протечку можно, установив бандаж. Прежде всего, определяют причину протекания (свищ или протечка) и находят место аварийного участка. Затем на место повреждения трубы накладывают резиновый бандаж.

Процедура выполняется в такой последовательности:

• на аварийный участок трубы ставится резиновая прокладка;
• ее плотно прижимают к трубе и закрепляют хомутом.

Хомуты продаются в магазинах, но если в критической ситуации этого нужного изделия не оказалось под рукой, то его можно сделать и самостоятельно.

В аварийных ситуациях, если труба протекает и нужно очень быстро ликвидировать течь, хомут можно заменить гибкой проволокой, жгутом, веревкой, шлангом.

В качестве резины для бандажа можно взять кусок голенища резинового сапога, часть резинового шланга, плотную резиновую перчатку, часть поливочного шланга, велосипедной камеры или что-либо подобное, что есть под рукой. Ширину бандажа определяют, исходя из (1,5 диаметра и более).

Заделка течи деревянным клинышком

А что делать если течет труба, а напор воды сильный, кран нельзя перекрыть, бандаж установить не получается либо же он не держит воду? Ситуация, конечно же, не из завидных.

Если причина протечки – свищ, то в этом случае может выручить небольшой, конической формы деревянный колышек. Его острие должно по размеру соответствовать отверстию в трубе.

Вставив острый конец колышка в отверстие, его забивают молотком в трубу и таким образом устраняют течь. Это, конечно же, временная мера. Устранив протекание временно, можно спокойнее подумать о том, куда звонить если течет труба?

Заклейка отверстия течи

Возможно также устранение протечек труб с помощью клеевого бандажа.

В этом случае действуют таким образом:

1. перекрывают воду краном;
2. высушивают требующий ремонта участок, используя фен;
3. подбирают подходящий по размеру плотный гибкий материал для заделывания отверстия (кусок резины, пластика, стеклоткань и т.п.);
4. приклеивают подобранный материал на аварийный участок трубы, применяя эпоксидный клей.

Если будет использоваться стеклоткань, то ее длина должна быть такой, чтобы можно было обмотать трубу не менее пяти раз. Ширину бандажа определяют, исходя из диаметра трубы (не менее 1,5 диаметра). Клей следует наносить на бандажный материал, используя при этом шпатель или кисть.

После наматывания бандажной ткани на трубу, до полного высыхания клея, ее прижимают стяжками или хомутами. Клей должен сохнуть не менее суток (при комнатной температуре) или же до трех суток (при температуре 15 градусов).

Устранение течи в пластиковой трубе

А как устранить протечку трубы из пластика, ? В этом случае лучше всего воспользоваться клеевым способом. Для этого подбирают кусок трубы подходящего диаметра и разрезают его по длине.

Затем отрезают около 1/3 поверхности трубы во всю длину и через полученный разрез одевают заготовку на поврежденный участок трубы, предварительно нанеся на ее очищенную наждачной бумагой поверхность, нужное количество клея. Прижав хомутом, дают высохнуть месту соединения.

Вкручивание болта в отверстие течи

На вопрос «что делать если труба течет из-за наличия в ней свища?» ответ может быть довольно простым, так как этот способ известен довольно давно. В трубе на месте свища сверлят небольшое отверстие и вкручивают в него болт на масляной краске.

Помните, что этот способ применим лишь на трубах большого диаметра, да к тому же новых. Для старых труб применять его не стоит: болт не будет держать воду, и вкрутить его хорошо не получится. Все ваши попытки приведут лишь к увеличению отверстия.

Замена поврежденного участка трубы

Если труба течет что делать в аварийных случаях с металлическими трубами?

1. Прежде всего, перекрывают водопровод.
2. Затем отрезают проблемную часть трубы, используя ножовку по металлу либо «болгарку» (на 30 см выше места повреждения).
3. Разъединяют ближайшее от места разрезания резьбовое соединение трубы.
4. На отрезанный неподвижный конец трубы осторожно нарезают резьбу (конец трубы придерживают трубным ключом).
5. На образованную резьбу навинчивают муфту.
6. Определяют, какой длины трубу следует установить вместо отрезанной, учитывая и участок с резьбой.
7. Нарезают резьбу с двух сторон подобранного нового участка трубы.
8. Соединяют новый подобранный участок трубы с водопроводом с помощью муфты, придерживая ее вторым трубным ключом.

Перед вкручиванием муфты резьбовое соединение ниппеля обязательно уплотняют с помощью льна и уплотняющей замазки либо специальной «ленты фум».

Хотя описанный метод предназначен для использования в металлических трубах, но его можно применять и в других видах труб. И все же, если возникает вопрос, как устранить течь в трубе, лучше обратиться за помощью к мастеру-сантехнику.

Протечки в отопительном контуре в самый разгар зимы обычное дело. Устранить дефект можно эффективно подручными средствами, загерметизировав протечку до окончания отопительного сезона, не сливая воду из системы.

Течи в системе отопления возникают по разным причинам и в разных местах контура: на прямых участках или в местах соединений труб.

Протечки на прямых участках

Причиной протечек в металлических трубах отопления, которые эксплуатируются не один год, в более чем 95% случаев является коррозия (ржавление) металла.

Даже толстостенные оцинкованные трубы в отопительных контурах со временем съедает ржавчина. Разрушение металла при соприкосновении с водой является естественным процессом, который пока не удалось полностью победить.

Триггером разрушения металла может быть:

• механическое, химическое внутреннее повреждение трубы;
• перепады температурного режима или давления;
• повреждение защитного внешнего слоя.

Обратите внимание! Если течь возникла в старой отопительной трубе, то вероятнее всего это предупреждение о тотальном износе всей системы.

В автономных системах отопления, которые монтируют из современных полимерных материалов, причинами протечек является неправильный выбор труб.

Когда хозяин по незнанию или из побуждений экономии средств, приобретает трубы для холодной воды или трубы, не предназначенные для эксплуатации под давлением, для систем ГВС или отопительной системы. В этом случае простой заделкой течи не обойтись, часто требуется полная замена коммуникаций.

Протечки в местах соединений

Протечки в зоне соединений возникают, если пришла в негодность резьба (например, прикипела и была сорвана).