Лида Красильникова , Ваше Плодородие
Уфа

Приготовление почвогрунта, выращивание рассады, высадка, уход, полив и формировка - чтобы перцы радовали урожаем.

В молодости я огородом не интересовалась. Всем занимались родители. Папа выращивал рассаду, мама ему помогала, а мы с братом на подхвате. Помидоры были у нас всегда, удавались хорошо, а вот с перцами была просто беда.

Как папа не старался, перцы начинали цвести к концу лета, когда уже погода портилась, и все надо было убирать. В результате папа махнул рукой и перестал выращивать перцы. Когда я вышла замуж и родились дети, интерес к огородничеству проснулся.

Естественно захотелось вырастить у себя и сладкие перцы. Были ошибки, неудачи. То вырастут перцы, то нет. А так как мы его очень любим, поставила перед собой задачу: получать хорошие урожаи этого овоща каждый год.

Вот как я этого добиваюсь.

Готовлю почвогрунт под рассаду сама

Для этого осенью беру землю с огуречной грядки. Земля на огуречной грядке у меня самая плодородная. Эта грядка раз в три года обильно заправляется органикой - формирую теплую грядку.

На дно грядки в конце лета складываю измельченные ветки, которые остались после вырезки кустов малины, смородины. Сверху вперемешку кидаю солому и остатки зеленой массы после уборки грядок, цветников. Немного пересыпаю Сиянием-3, на глаз, как будто припудриваю.

Обязательно добавляю слой полуперепревшего прошлогоднего компоста. И сверху слой земли - 10-20 см. Грядка получается высокая, к весне осядет и будет самое то. Огурцы за три сезона на такой грядке всё не «съедают», благодаря чему подкормки рассаде практически не требуются, питательных веществ хватает.

К 5 л такой земли добавляю полную столовую ложку Сияния-2 - живые микроорганизмы, предотвращают появление различных грибковых заболеваний; примерно столько же древесной золы - микроэлементы; литровую банку старых опилок со стружкой для рыхлости и питание микроорганизмов; 1 стакан цеофлоры - необоженный цеолит, источник кремния, который постепенно растворяется в земле и отвечает за крепость растений.

Смачиваю смесь водой, хорошо перемешиваю и ссыпаю в мешок из-под сахара. Внутренний п/э мешок должен быть обязательно, иначе земля будет высыхать и микроорганизмы могут погибнуть. Завязываю мешок и ставлю в теплое тёмное место на 3 недели. Самое главное не переусердствуйте с увлажнением - земля должна держать форму при сжатии ее в кулаке и рассыпаться при нажатии. Хороший грунт у вас получился или нет можно легко определить по запаху. Правильно приготовленный пахнет действительно вкусно - грибами!

Перцев выращиваю много и разных

Сорта для посева подбираю разные. Суперранние для того чтобы раньше начинать их кушать. Стеночка у таких перцев не очень толстая, по размеру они тоже не крупные, но их как правило очень много на кустах. Такие перцы и для фаршировки хорошо идут.

Средние сорта уже более мясистые. Они используются на заготовки, в сушку хорошо идут. По цвету тоже подбираю разные: красные, желтые, шоколадные.

«Правильная» рассада - начало хорошего урожая

Семена перцев сею в 20-х числах февраля. Почему? Потому что высаживаю рассаду в майские праздники в теплицу. Возраст рассады перца должен быть 60-70 дней. Отнимаем от примерной даты высадки это количество дней, получаем сроки посева. А если вы высаживаете рассаду в июне, то сеять вам надо в последних числах марта, не раньше. В противном случае рассада перерастает в горшочке, стареет и теряется урожайность.

Перед посевом семена замачиваю. Раньше сеяла сухими, но так как семена перцев очень сухие, стала замачивать, иначе всходов придется ждать чуть ли не месяц.

Для замачивания беру два ватных диска, между ними насыпаю семена, заливаю горячей водой. Даю постоять минут 5-10, отжимаю лишнюю воду, ставлю в мешочек, слегка завязываю и помещаю в теплое место.

Всё! Через 2-4 дня семена наклевываются и можно сеять.

Сею перцы в торфяные таблетки, так как перцы не любят пересадки. Для этого в 0,5 л теплой воды капаю 1 каплю препарата НВ-101, кладу таблетки и жду, пока они набухнут.

Затем устанавливаю их в одноразовую посудинку с крышкой. В каждую таблетку в середину кладу семечко, аккуратно заглубляю. Накрываю посевы крышкой и ставлю в теплое место. Обычно это на холодильнике. Как только в таблетке появляется росток-петелька, переставляю её в поддон и под специальную лампу для рассады.

Первые 3-4 дня лампу не выключаю даже ночью, иначе сеянец моментально вытягивается и при пикировке его придется сильно заглублять до семядольных листиков и может произойти загнивание сеянца. Дальше включаю лампу утром в 9-10 ч и выключаю вечером в 20-21 ч. Досвечивание длится 10-12 часов. Здесь, под лампой в таблетке перчик растет до появления двух настоящих листиков. Для полива наливаю воду в поддон, таблетка возьмет жидкости ровно столько сколько надо. Вода в поддоне не должна оставаться. Если это произошло, то надо аккуратно удалить ее, иначе корневая задыхается и сеянцы могут погибнуть.

При пересадке в стаканчик снимаю оболочку таблетки, если она из нетканого материала. Бывают таблетки с оболочкой из тонкой бумаги, тогда ее можно не снимать, корни через неё легко проходят. На дно стаканчика насыпаю почвогрунт, собственного приготовления, ставлю таблетку, засыпаю аккуратно утрамбовывая пальцами вокруг. Семядольные листья должны находиться над уровнем почвы.

Стаканчики обязательно использую с выдвижным дном. Ставлю их в посудину и наливаю воду с добавлением Экогеля, 2 ст. ложки на литр воды. Экогель - препарат на основе хитозана, стимулирует корнеобразование, рост, цветение, болезнеустойчивость и урожайность растений. Очень эффективное профилактическое средство защиты растений от вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний. Всегда использую его при пикировке, высадке, пересадке растений. Приживаемость 100%! Жду, пока земля в стаканчике полностью пропитается. Затем все пересаженные перцы устанавливаю под лампы на стеллажах.

Досветка важна во весь период выращивания рассады. Весна бывает разной - солнечной, теплой и не очень. И если света и тепла не хватает, рассада будет хилой, вытянувшейся. И в урожае мы точно потеряем. Поэтому уже на стадии рассады надо создать все условия для перцев. А они у нас не северяне, они тепло и свет любят.

Для того чтобы перцам было уютно, приобрела стеллаж металлический. Над каждой полкой повесила фитолампу, причем так, чтобы с ростом рассады лампу можно было приподнимать. Между верхними листиками перцев и лампой всегда не более 10 см. Досвечивание длится 10-12 ч.

Несмотря на то, что перцы неженки, обязательно провожу закаливание рассады. Когда наступают теплые и солнечные дни, с утра выношу перцы на лоджию, а вечером, перед заходом солнца, заношу обратно. Если ночи теплые и температура не опускается ниже 15 градусов, оставляю на лоджии и на ночь. Так как сторона у меня южная, то на лоджии перцам света уже хватает.

Так как почвогрунт у меня достаточно плодородный, то перцы я подкармливаю пару раз в апреле. Использую жидкое органическое удобрение «Дачник» с хвощем или Гумистар. Беру 2-3 ст. ложки на 5 л воды и поливаю.

На даче условия для перцев как на родине

Высаживаю перцы в теплицу на майские праздники. За 2-3 недели до этого теплицу закрываю, накрываю, чтобы земля максимально прогрелась. Если прохладно, дополнительно в теплице ставлю дуги и накрываю посадки агротексом.

Если перцы высадить в прохладную землю, то они практически мгновенно сбрасывают все нижние листья, бутоны и на восстановление им требуется достаточно много времени. А это отодвигает сбор урожая как минимум на две-три недели. Да и урожая хорошего точно не будет.

В лунку при посадке добавляю только золы немного. Хорошо пролитые перцы аккуратно достаю из стаканчика с комом земли, ставлю в лунку и обсыпаю землей. Заглублять перец при посадке нельзя, отказывается цвести, поэтому слежу, чтобы рассада сидела в земле примерно как в стакане. При необходимости потом высокорослые сорта подвязываю к колышку, чтобы под тяжестью плодов куст не падал.

Мульчирую обязательно

Примерно через 7-10 дней почву под перцами мульчирую. Для начала проливаю как следует посадки, а потом раскладываю вокруг перцев полуперепревший компост или полуперепревшую траву из силосной ямы. Сверху закрываю опилками или мелкой травой после газонокосилки. Во время мульчирования слежу, чтобы трава не касалась перцев, кладу немного на расстоянии. Если положить вплотную, то от влажности стебли перцев могут начать загнивать.

Под слоем мульчи в 10-15 см прекрасно сохраняется влага, сорняки практически не растут, корни не перегреваются, различная почвенная живность очень хорошо развивается. Все это только на пользу моим перцам.

Перцам хорошую квартиру, с правильными соседями

Раньше высаживала томаты и перцы в одной теплице. При этом, если лето хорошее, жаркое - урожай перцев есть. Если лето достаточно прохладное - нет перцев. Это происходило потому, что у томатов и перцев разные потребности в тепле и влаге. Перцы любят теплый, влажный воздух, а томатам сырой воздух противопоказан. Найти золотую середину обоим культурам крайне сложно.

Поэтому последнее время я стала сажать перцы в теплицу вместе с огурцами и баклажанами. У них примерно одни потребности. При этом, даже когда очень жарко, теплицу не открываю. Теплица у меня самодельная и очень удобная. Стены из стекла, а крыша из поликарбоната. При необходимости всегда можно отодвинуть часть крыши и выпустить жаркий воздух. Урожай в таких условиях просто отменный.

Надо помнить, что при нехватке тепла и влаги вы никогда не получите толстостенный перец. Если нет у вас теплицы, можно высадить перцы в грунт, поставить дуги и накрыть нетканым материалом, создать условия всеми доступными способами.

При жаркой погоде проливаю перцы один раз в неделю, обильно. Больше не требуется даже в самые жаркие дни, потому что земля в теплице вся замульчирована. Если погода пасмурная, также достаточно одного полива, но менее обильного.

Примерно раз в две недели подкармливаю настоем золы, чтобы не было вершинной гнили. Для этого беру 1 л золы, заливаю 10 л воды и даю ночь настояться. Затем ковшиком поливаю под каждый кустик, обязательно после основного полива. Зольной вытяжкой подкармливаю весь сезон, пока не уберу последние перцы.

А вот в первую половину лета в качестве подкормки использую ещё настой трав с Сиянием-3. Готовлю настой традиционно: в бочку на 10 л накладываю плотненько разной травы, выливаю около 1 л старого варенья, высыпаю 0,5 пачки Сияния-3 и заливаю все это водой. Закрываю крышкой и оставляю на 4-7 дней. Чем теплее на улице, тем быстрее будет готов настой. Один литр раствора добавляю на 10 л воды, ковшиком под кустик поливаю. А траву использую для мульчирования на грядках или цветниках.

Если вам некогда готовить травяной настой можно воспользоваться готовой вытяжкой из биогумуса Гумистаром. Им пользоваться проще - 0,5 стакана на 10 л воды и поливать.

Правильная формировка - залог урожая

Важную роль играет формировка перцев. Если низкорослые сорта прекрасно плодоносят без неё, то высокорослым сортам перцев она просто необходима.

Формировка идет в несколько этапов:

Удаление коронного бутона. Что это такое? Когда перчик достигает в высоту примерно 20 см, стебель начинает разветвляться, образуется несколько ветвей. В месте разветвления формируется первый цветочный бутон. Вот его обязательно удаляю для лучшего ветвления и развития куста. Иногда это приходиться делать на стадии рассады.

Удаление лишних побегов. Обычно я делаю формировку в 2-3 побега. Это те побеги, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные побеги прищипываю, то есть обрезаю верхушку. Если я вижу, что куст мощный, сильный, что он справится с урожаем (зависит от сорта), то оставляю и 4-й побег. Имейте в виду, что если вы оставите много побегов, сами перцы по размеру будут значительно мельче.

Оставленные побеги, скелетные ветки, вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой так же образуется бутон. С таким разветвлением я поступаю аналогично: оставляю самый сильный побег, а слабые прищипываю выше бутона и листа над ним. Лист надо оставлять обязательно, так как он питает расположенную под ним заь. И так я поступаю с каждым последующим разветвлением.

Удаление бесплодных побегов и нижних листьев. Такие побеги образуются ниже места, где разветвляется стебель. Одновременно удаляю все листья, которые затеняют растения, которые никак не участвуют в питании завязей, а также пожелтевшие и поврежденные. Если эти листья не удалять, то даже при обильном цветении плоды могут не завязаться. Листья на основном стебле так же стараюсь вовремя удалять по той же причине. Аналогично поступаю с листьями под всеми созревающими плодами. Однако помните, что за один раз можно удалять не более 2-х листов! И ещё: удалением листьев занимаюсь до августа.

Прищипка скелетных ветвей. В августе обрезаю верхушки, чтобы растение уже не росло, не тратило силы на новые завязи. При этом, оставшиеся на кусту перцы, начинают активно расти и поспевать.

Мои перцы радуют урожаем

Перцев вырастает так много, что мы их едим и в свежем виде, и делаю из них разные заготовки, и даже сушу на сушилке на зиму.

Выращивайте перчики, получайте удовольствие, удачи вам в новом сезоне!

Лида Красильникова,
Ваше Плодородие, Уфа

История о том, как я полюбила перцы

Мой предыдущий опыт выращивания перца был довольно унылым, но увидела я это только в прошлом году, когда всё-таки сумела вырастить лучший за всё это время урожай перца. А было так.

Выращивала я рассаду - и всё у меня получалось, семена давали дружные всходы, садила я их сначала в 200 мл стаканчики, а когда в продаже появились кассеты - в кассеты с количеством ячеек 40 или 50 шт. И рассада, вроде бы, была крепкой, но невысокой. И как мне тогда казалось, это даже лучше - чем меньше саженец, тем ему легче приживаться. И «как-то» я высаживала эти саженцы, и «как-то» они росли, и «как-то» к концу лета начинали спеть...

Помню, что мои перцы редко достигали технической спелости, мы их съедали раньше, ведь их было совсем немного. Но прошлой зимой ко мне пришла информация, которая заставила меня задуматься и действовать совсем по-другому.

Рассаду я высаживаю рано - в середине февраля (для маленьких саженцев у меня организована достаточная подсветка, а для окрепших растений - есть хорошо освещённая веранда дома тоже с утренней и вечерней подсветкой натриевой лампой). И у моих растений есть возможность хорошо развиться. Но, оставив перец расти в кассете с небольшой ячейкой (объёмом примерно 150-200 мл), я автоматически обрекала его и на слабый рост, и на слабый урожай.

Чем мощнее будут корни саженца, тем крепче будет само растение и, соответственно, тем больший урожай оно может нам подарить в итоге. Поняв эту мысль, я принялась за дело: рассаду выращивала, как обычно, сначала в кассетах, а по мере роста переваливала в ёмкости от 400 мл до 500 мл. Растения чувствовали себя просто чудесно и к моменту пересадки в открытый грунт были высотой от 35 до 50 см.

Я также пробовала выращивать перцы сразу в больших ёмкостях (без предварительного выращивания в кассетах), но такой опыт результатов достойных не дал. Растениям лучше сначала освоить небольшое количество земли, а потом мягко «перевалиться» в больший горшок.

Высадила я свои перцы в открытый грунт уже 17 апреля, сверху укрепила на дугах (дуги высотой примерно 70-80 см) агроволокно в два слоя и укрыла всю эту конструкцию плёнкой.

В начале мая 2014 года были очень сильные возвратные заморозки, но мои перцы перенесли их очень стойко, можно даже сказать прекрасно. По моим наблюдениям, очень важна высота дуг, под которыми находятся растения в такую холодную весеннюю погоду: чем выше дуги, тем, соответственно, уютнее чувствуют себя там растения.

И вот первая радость от моих усилий: уже 1 июня мы начали кушать свои перцы! Всего у меня было посажено 45 кустиков. И мы, наконец, вдоволь наелись этого вкуснейшего и полезнейшего овоща!

Нет большего удовольствия, чем, проснувшись на заре, выйти в огород и полакомиться вкуснейшими, ароматнейшими плодами, которые дарит нам щедро наша Матушка-Земля! Наш младший сынуля (ему тогда было 1,5 года), пробегая мимо грядок с перцами, обязательно срывал яркий, сочный, сладкий перец. Ему хватало пару укусов, чтобы насытиться, но, наверное, он, как и мы, взрослые, не мог устоять от желания подержать в руках это яркое чудо!

Я подкармливала своих питомцев до самой осени, причем во второй половине лета у растений начался второй виток усиленного образования новой завязи. Оставила я перцы до самых морозов (под тем же агроволокном).

Когда стало совсем холодно (ближе к ноябрю), я собрала плоды и замотала каждый в бумагу. Хранились они в подвале. В начале декабря я решила приготовить аджику: перец и здесь пригодился. И свежим мы его ели до самой середины декабря. А сейчас использую для приготовления еды перец, насушенный летом. Кстати, наш младший сынишка любит перец и в сушеном виде: просто открывает банку и радостно его уплетает!

Вот такая вышла радостная и вдохновляющая меня на новые огородные свершения история с перцем. Уверена, что многие из вас, дорогие читатели, знают и умеют больше, чем я, ведь я только начинаю прикасаться к истине. И если каждый из нас будет рассказывать о своём удачном опыте - это будет просто здо́рово! Представляете, сколько еще нам предстоит узнать нового и чудесного.

Я желаю вам, дорогие садоводы-огородники, вдохновения для будущих ваших свершений!

Здоровья Вам, Вашим Семьям и Вашим Растениям!

Оксана Зайцева , с. Новопетровское Донецкой обл.,
газета «К Земле с любовью!»

Нормальный уральский перец

Дмитрий Славгородский ,
Челябинск

Родители отговаривали нас от посадки перца: «Знали бы вы, сколько с ним мороки, а результат - пшик! Ну не растёт у нас на Урале нормальный перец». Но, несмотря на это, мы решили попробовать сделать всё самостоятельно.
В этом году мы выращивали перец первый раз в жизни.

Семена перца были посеяны в конце февраля. Почву для рассады готовили с помощью микробиологических препаратов «Сияние-2» для обеззараживания и удобрения. Поливали 1 раз в неделю препаратом «НВ-101». Перцы ничем не болели и очень хорошо развивались.

В апреле выбрали хорошее, солнечное место, сделали тёплую грядку. Для этого вынули 15-20 см грунта, сделали из досок бордюры высотой около 30 см и заложили туда слоями кухонные отходы, накопившиеся за зиму, солому, сено, прошлогодние сорняки, просыпая их ускорителем компостирования (препаратом «Сияние-3») и землей. Сверху засыпали 10-сантиметровый слой земли.

Затем соорудили над этой грядкой небольшой парник с возможностью проветривания, примерно как в книге Н. И. Курдюмова «Умная теплица».

Рассаду высаживали в грядку примерно через 2 недели после этого, 7 мая. Сделали достаточно большие лунки, объемом около 4-5 литров засыпали компостом, полученным в прошлое лето из органических остатков, и высадили туда растения из стаканчиков, в которых они сидели, вместе с комом земли (не повреждая корней).

В теплицу поставили пластиковые бутылки, наполненные водой, для того чтобы в парнике не было резких перепадов температур. Поскольку вода нагреваясь днем аккумулирует тепло и отдает его растениям ночью.

Майские заморозки перцы перенесли отлично (возвратные заморозки были ночью до −5... -7 °С). В течение роста перца, мы удаляли все пасынки до первой развилки ствола. И всё лето лишь по-прежнему поливали перцы раз в неделю препаратами «Сияние», не прибегая больше ни к какой подкормке. Единственное, что мы ещё сделали - это замульчировали почву вокруг растений достаточно толстым слоем сорняков, около 10 см. Не было никаких болезней, никаких вредителей!

Первый урожай мы сняли 2 июля. Плоды получились крупные, увесистые. На многих кустах было более 10-12 плодов. Всё лето всю нашу большую семью кормили эти 18 кустиков.

Объяснение раннего развития растений простое.

Во-первых, в отличие от обычной компостной кучи, наша «тёплая» грядка не отдавала бесполезно своё тепло в окружающую среду, а «подогревала» растения.

Во-вторых, за счёт пополнения почвы активными бактериями (Сияние-3), этими истинными землеДельцами, питание растений было наиболее полноценным, т. к., питаясь органикой, они доставляют растению нужные вещества в пригодной для него форме. Кроме того, бактерии выделяют в окружающую среду много углерода в составе углекислого газа, который составляет 50% от рациона питания растений. Таким образом, ничего сложного в выращивании перца для нас не оказалось.

А компост, который получился в «тёплой» грядке, после окончательной уборки урожая станет самым лучшим удобрением для обычных грядок и будущей рассады.

Примечание

Перцы продолжали плодоносить до конца сентября. По ночам температура опускалась неоднократно до 1-2 градусов. Были даже заморозки. Правда парник мы не проветривали, постоянно держали закрытым, чтобы сохранялось больше тепла внутри.

Перцы стояли крепкие, с темной зеленой листвой. И даже наливались и росли новые плоды и продолжалось обильное цветение (после последнего сбора всего перца в начале сентября, размер новых плодов достиг уже 10 см в длину). Что для нас очень удивительно, ведь перец очень теплолюбивое растение.

Дмитрий Славгородский, Челябинск

Семинар «Выращивание баклажанов и перцев»

Как вырастить вкусные, крупные и красивые баклажаны и перцы. Семинар проходил в Уфе 31 марта 2013 года. Ведущие: Наталия Петрова, Ильдус Ханнанов. (17 минут)

00:27 - Что любят баклажаны
02:07 - Выращивание в теплой грядке
06:28 - Выращивание перцев
07:10 - Сохранение тепла: теплица, парник, теплая грядка
10:27 - Подкормка растений
14:13 - Формировка перцев

Просмотры: 746

11.07.2018

Болгарский перец относится к семейству пасленовых культур и является довольно теплолюбивым растением. Овощеводы не понаслышке знают, как непросто вырастить богатый урожай этой культуры, поскольку ведет она себя порой очень капризно.

Чтобы вырастить хороший урожай сладкого перца, особое внимание следует уделить качеству семенного материала, поскольку семена с низкой энергией прорастания дадут ослабленные и медленно развивающиеся всходы.

Предварительное протравливание семян

Перед посадкой семена желательно протравить, чтобы обезопасить молодые всходы от возникновения грибковых, вирусных и бактерицидных заболеваний. Для этого семенной материал следует замочить на 15 минут в растворе перманганата калия (0,1 грамм кристалликов на литр воды) или в растворе борной кислоты (0,2 грамма на литр воды).

После протравливания, для ускорения проклевывания семян их желательно поместить на 12 часов в питательный раствор, содержащий стимуляторы роста. Как альтернативу препаратам промышленного производства, зерна можно замачивать на сутки в растворе золы (3 столовых ложки древесной золы развести в 1 литре воды) или в соке алоэ, а по окончанию процесса хорошенько просушить.

Подготовка рассады

Как уже упоминалось, перец – растение теплолюбивое, боится весенних заморозков и низких температур, поэтому для получения гарантированного урожая, сначала необходимо вырастить рассаду. Для этой цели семена высаживают в заранее подготовленные емкости. В качестве емкостей можно использовать стаканчики (желательно бумажные, непрозрачные), горшочки, специальные кассеты, рассадные ящики или торфяные таблетки.

При посадке зерна сильно заглублять не стоит, поскольку оптимальная глубина для семян перца составляет около 2-3 миллиметров (корни у перца имеют мочковатую структуру, поэтому залегают неглубоко).

Чтобы всходы быстро пошли в рост, необходимо поддерживать в помещении достаточно высокую температуру воздуха (около 26-28°С), при этих условиях ростки перца могут проклюнуться уже на третий день.

Важным этапом подготовки крепкой рассады является постепенная закалка молодых всходов. С этой целью подросшие и окрепшие ростки следует постепенно выносить на свежий воздух с температурой окружающей среды около 15°С.

Оптимальный возраст для пересадки растений в открытый грунт – перед самым началом цветения.

Выбор места для грядки

Участок для перца должен хорошо прогреваться и освещаться. При этом желательно высаживать рассаду с подветренной стороны, иначе сильный северный ветер или наличие сквозняков могут стать серьезным препятствием для нормального роста растений.

Важное значение имеет и температурный режим окружающей среды, поскольку при понижении температуры воздуха до 15°С, у растений притормаживаются процессы роста и развития, что в итоге может привести к снижению урожайности в будущем.

Выбирая грядку для болгарского перца, рассаду не следует высаживать на том месте, где до этого выращивались пасленовые культуры (томат, картофель, баклажаны). Лучшими предшественниками для перца будут бобовые культуры, капуста, огурцы, лук, зеленные овощи.

Перед посадкой грядку предварительно следует очистить от сорняков и хорошенько удобрить. В качестве удобрения можно использовать компост с добавлением суперфосфата (на ведро компоста следует взять около 30 грамм суперфосфата). Питательную смесь вносить на глубину около 20 сантиметров.

Корневая система перца располагается неглубоко, поэтому хорошо реагирует на регулярное рыхление, которое обеспечивает хорошую аэрацию почвы.

Прежде, чем высаживать рассаду в грунт, почва должна основательно прогреться (не ниже 15°С), а оптимальной для нормального развития всходов является температура около 25°С в солнечную погоду и около 20°С в пасмурные дни и ночью.

Техника посадки

Предварительно на грядке на расстоянии 30 сантиметров друг от друга необходимо проделать лунки, в которые затем заливается вода (около одного литра в каждую лунку).

Далее в подготовленные и хорошо увлажненные лунки необходимо аккуратно, методом перевалки, то есть вместе с землей, чтобы не повредить корни, пересадить рассаду. Глубина посадки всходов должна составлять около 10 сантиметров.

После уплотнения грунта, прикорневую зону растений желательно замульчировать торфом (до 4 сантиметров толщиной). Слой торфа будет препятствовать испарению ценной влаги, поэтому сократит число обязательных последующих поливов и от сорняков защитит. Мульчирование грядки можно производить не только с помощью торфа, но и применять для этой цели полиэтиленовую пленку, солому, древесную стружку и так далее.

При отсутствии мульчи удержать ценную влагу в почве поможет регулярное рыхление, которое следует производить не глубже 7 сантиметров, чтобы не повредить корни.

Если на рассаде уже имеются бутоны, то их желательно предварительно с растения удалить, поскольку на данном этапе более важно, чтобы всходы быстро прижились, а для этого они должны направлять все свои силы на то, чтобы хорошенько укорениться на новом месте, не отвлекаясь на процесс цветения.

Организация полива

Первые несколько дней после посадки полив грядки можно производить ежедневно, но использовать при этом небольшое количество воды. Болгарский перец нуждается во влаге и очень болезненно воспринимает пересыхание грунта, особенно в период массового формирования бутонов и на стадии созревания плодов.

Поливать грядку следует регулярно (при засушливых погодных условиях один раз в неделю), а прекращать орошение желательно за 10 дней до снятия урожая.

Полив растений необходимо производить теплой водой. При этом делать это желательно в ранние утренние часы. Расход воды должен составлять около 5-6 литров на квадратный метр, но конкретная модель полива в значительной степени зависит от климатических и погодных условий, типа грунта, наличия или отсутствия мульчи.

Подкормка всходов

Перец хорошо отзывается на питательные смеси, но подкармливать растения следует очень осторожно, чтобы не навредить переизбытком питательных веществ, иначе они все пойдут на развитие мощной зеленой массы, а не на формирование плодов.

Подкармливать сладкий перец можно зольным настоем (для этого следует 2 стакана древесной золы растворить в 10 литрах воды), либо использовать для этой цели коровяк (в соотношении 1:10) или птичий помет (1:15).

На скудных почвах достойный урожай болгарского перца не получить.

Уборка урожая

В сентябре на перцах необходимо оставить только те плоды, которые гарантированно успеют вызреть, а все цветущие бутоны желательно удалить, что даст возможность благополучно вызреть последнему урожаю.

Урожайность болгарского перца зависит не только от регулярного полива, пропалывания и подкормки. У этой культуры есть свои особенности, которые непременно следует учитывать, чтобы получить богатый урожай. Выбирая семена, соответствующие вашему региону, соблюдая сроки обязательных программ и выполняя регулярные процедуры - всегда можно рассчитывать на ответную отдачу и отклик растения.

Занимаемся семенами и рассадой

Соблюдение сроков посева является обязательным условием грамотного выращивания. Если перец посадить раньше положенного, то он быстро стареет и заканчивает свой жизненный цикл. Существуют различные методики и рекомендации по дате посева, но оптимальным для перца все же признан срок в первой половине марта.

Для начала семена перца следует прорастить на открытой поверхности, процедура поможет улучшить сроки всхожести и отсеет слабые, невсхожие экземпляры. Прорастить семена можно между двумя слоями ватных дисков или легкой ткани, типа марли, смоченными водой. Можно положить тряпочку с семенами в блюдце, чуть заполненное водой, и регулярно проверять, чтобы семена не пересохли, а влага не испарилась. Обычно, чтобы дать росток или проклюнуться перцу требуется 3-4 дня, если после 5 дней не заметно изменений, то велики риски остаться без урожая.

Перец практически не переносит пикировку, не любит тесной посадки. Оптимально посадить каждую семечку в отдельный контейнер или торфяную таблетку, чтобы переносить в грунт без травмирования. Стенки посадочной емкости должны быть темные, поскольку корневая система перца не любит света. Семена перца нельзя сажать глубоко, достаточно 2 мм, лучше всего чуть присыпать землей.

Давать напиться рассаде нужно регулярно, поскольку при пересыхании земли листочки вянут и никнут. Даже после восстановления и обильного полива, появляются веские сомнения в урожайности. На этапе рассады перец капризен, каждая ошибка и небрежение огородника откликнется плохой отдачей растения. Поэтому ежедневно следует проверять увлажненность почвы и давать достаточный полив.

Посадка и уход за перцем

Для растения идеально подойдут нейтральные почвы, сухие и с достаточным освещением. Перец плохо переносит сквозняки, не любит затененных мест. Рабочей температурой для роста и плодоношения считаются 25-27°С, такие нормы относятся к листьям и корневой системе. Чтобы подземная часть не испытывала дискомфорт, не угнеталась холодом, следует сажать перец на теплых грядках или в теплицах, парниках.

Резкие перепады температуры вредны для перца. Если дневные и ночные температуры изменчивы, то для выравнивания возле молодых растений ставят на ночь бутыли с горячей водой, которые ночью согревают окружающее пространство парника. Можно использовать нагретые камни или кирпичи, такой народный способ поддержки молодых перцев не раз себя оправдал.

Взрослые растения также любят обильный полив и не выносят сухости почвы. Прекрасно справляется с проблемой сохранения влаги мульчирование, которое нужно проводить регулярно. Наилучшей подкормкой для перцев является зола (2 стакана на ведро воды), настой крапивы (литр перебродившей крапивы на ведро), раствор навоза.

В 2017 году рассаду в органическую грядку высадила поздно, 9 июня. А в большинстве случаев чем позже сделаешь посадки, тем меньший соберешь урожай. Поэтому решила возместить потерю урожая от поздней посадки с помощью периодической подкормки растений микробиологическим препаратом «Сияние-1». Ну и для того, чтобы увидеть его эффективность решила провести эксперимент.

Органическую грядку разделила перегородкой на две части. В обе части высадила одинаковую рассаду перцев, семена были взяты одного сорта из одного пакета. В левой части грядки растения выращивала с поливом обычной водой, в правой части раз в неделю поливала биораствором препарата «Сияние-1».

Первые плоды стали завязываться на той части грядки, где растения подкармливали препаратом.

Но интереснее было посмотреть на разницу в урожайности осенью. На фотографии растения слева - полив водой, растения справа - полив препаратом "Сияние".

В конце сентября было хорошо видно, что на грядке с подкормкой препаратом «Сияние» плодов было больше и они были крупнее.

Для сравнения вытащили по одному самых первых растения из обеих частей грядки. Видно, что плодов больше на растении справа – именно его подкармливали препаратом.

Также обратите внимание на разницу в корневой системе растений. Более мощные корни на растениях с подкормкой, отсюда и больший урожай.

А это все растения, вытащенные из обеих частей грядки. Перцы слева поливали только водой, перцы справа раз в неделю подкармливали препаратом «Сияние-1».

Ну и в конце плоды с растений сняли, подсчитали и взвесили. В контрольной части грядки выросло 13 плодов общим весом 400 грамм. В части грядки с поливом препаратом «Сияние» наросло 44 плода общим весом 1440 грамм.

Применение микробиологического препарата «Сияние» увеличило урожайность по весу на 260%, то есть более чем в 2,5 раза.

Понятно, что если бы рассаду высадили в грядку на месяц раньше, то урожайность была бы существенно выше. Но нам была важна разница при подкормке растений и при её отсутствии. И эта разница в 2,6 раза очень существенна.

Хотите повысить урожайность садовых культур – используйте препарат

Как получить отличный урожай сладкого перца (), чтобы и вправду было выгодно его выращивать на огороде (в открытом грунте или теплице - неважно), а не покупать? Ведь свой перец наверняка полезней, чем неизвестно чем напичканный чужой. Повысить урожайность этого капризного овоща поможет соблюдение при посадке и выращивании сладкого перца на дачном участке необходимых агротехнических приёмов.

Перец не из тех культур, которые легко приспособить к своим условиям. Скорее наоборот, овощеводу приходится приспосабливаться, создавая этому капризному растению определённые преференции. Селекционеры добиваются его устойчивости к болезням, но не в силах повысить выносливость к холоду и засухе. Достойная урожайность перца - это его благодарность за комфорт и отсутствие стрессов. Потенциальная урожайность в открытом грунте составляет 2,5-6 кг/кв. м для простых сортов и 5-7 кг/кв. м для гибридов (здесь ); в теплицах сборы выше - 8-14 кг/кв. м.

Развитие перечных растений происходит равномерно, нарастание бутонов и завязей продолжается в течение всего сезона. Посадки нужно оградить от стрессов, иначе повысить урожайность не удастся.

Диапазон температур для растений: +20 +30

Перец любит тепло. При температуре ниже +14 +15 градусов у него наблюдается торможение в росте, которое ведёт к снижению урожайности. Даже если задержка развития происходит в ранний рассадный период, это отрицательно сказывается в дальнейшем. Температурный стресс вызывает необратимое одревеснение стебля, и из-за этого ухудшается питание растения .

Подоконник под рассадой не должен быть холодным. Закаливание перед высадкой проводим постепенно, в диапазоне +16 +18 градусов. Опасен ранний перенос растений в холодную землю; ждём установления температуры +15 в почве и воздухе.

Оптимальная температура для сладкого перца: +24 +28 в солнечную погоду, +22 пасмурным днём, +18 +20 ночью (вредно, если в тёмное время суток выше, чем +24). Не должно быть резких температурных перепадов, сильных сквозняков. Полив производим только тёплой водой. Когда лист изгибается "лодочкой" - это сигнал о чрезмерном похолодании.

Если повысить температуру до +31 +34 градусов, то замедлятся питание и формирование завязей, а свыше +35 случится сильное угнетение кустов.

Водоснабжение перца: регулярно понемногу

Стебель древеснеет и хуже проводит питание не только из-за холода, но и вследствие пересушки огородного грунта. Корешки у перчика мочковатые, залегают неглубоко. Им постоянно нужна умеренная влажность. Сладкий перец поливаем часто и понемногу . При автоматическом капельном орошении возможна даже ежедневная подпитка.

Традиционный полив посадок на дачном участке производим напуском (без дождевания), желательно в утренние часы, примерно по 4-8 литров на 1 кв. м. В первое время после высадки рассады поливаем каждые 2-3 дня. Через пару недель подачу воды делаем реже, чтобы корни слегка ушли вглубь (освоив подпочвенный слой в 30 см), обеспечивая растениям устойчивость. Конкретная частота зависит от погоды, типа почвы, наличия мульчи. Ориентировочно выдаём воду каждые 4-6 суток на лёгких песчаных землях, через 6-9 суток на суглинках; не допускаем пересыхания!!! Орошение увеличиваем в пору массового цветения и налива плодов. Бесперебойная и умеренная подача воды позволит существенно увеличить урожайность.

Удержать почвенную влагу поможет рыхление (неглубокое, 5-7 см, чтоб не повредить корешки) либо мульчирование. При покрытии гряд чёрным мульчирующим материалом может случиться перегрев, поэтому надёжнее использовать новые виды агроволокна - двухслойного (тёмный низ, светлый верх). Это дорогое удовольствие, но зато оно сберегает тепло и влагу у корней, да и сорняки не прорастают.

Снятие стрессов у овощей: Эпин и Циркон

Стимуляторы иммунитета помогают повысить урожайность сладкого перца на 20-30%. Для активных всходов семена замачивают в Цирконе. Далее следует запомнить, что Эпин Экстра снижает стресс от холода , а Циркон - от жары и нарушения корней . Действуем по обстоятельствам, проводя 1-2 обработки в рассадный период: при пикировке полезнее Циркон, перед высадкой в прохладный грунт - Эпин. Потом Цирконом опрыскиваем кусты в фазе активной бутонизации, затем повторно спустя 2 недели (особенно в жаркой теплице). Прохладным летом в уличной грядке применяем Эпин.

Влажность воздуха: 60%

Тепличные огурцы предпочитают влажность воздуха 80-90%, а вот помидорам и перцам нужно 60-65%. Если будет слишком влажно, у перечной пыльцы не раскроются пыльники и не будет опыления.

Освещение перца: хорошее

Слухи о теневыносливости перца сильно преувеличены. Овощам необходим прямой солнечный свет .

Сильное пекло иногда приводит к солнечным ожогам плодов (особенно на юге, при резкой смене пасмурной погоды на солнечную), что влечёт потерю урожая до 30%. В этом случае необходимо притенение. Хорошую защиту огородному растению обеспечивает мощный листовой аппарат, нарощенный до плодоношения (спасибо азотным подкормкам).

Против вершинной гнили плодов: кальциевая селитра

Вершинная гниль на перчинах - это не инфекция, а результат нарушения в питании. Возникает при нехватке кальция, особенно на кислых участках. Перечным растениям нужна кислотность почвы pH 6-7 (близко к нейтральной); кислые и слабокислые земли известкуют с осени или под предшествующую культуру. Но раскисления недостаточно. Независимо от типа почвы, для подпитки кальцием и предотвращения вершинной гнили необходимо опрыскивать овощи Кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды) - еженедельно в период нарастания перчин.

Влияние удобрений на урожай сладких перцев

На бедной почве перец не родится . Планомерная поставка удобрений повышает урожайность овощей в несколько раз. При этом крайне необходимы азот и фосфор.

Заправка под перекопку (на 1 кв. м) : 5-8 л компоста (отвергаем свежий навоз), 20 г Калимагнезии или Маг-Бора, 20 г Сернокислого калия, 50 г Суперфосфата - с осени или весной. Только весной вносим 20 г Мочевины. "Минералку" можно заменить весенним внесением комплексного удобрения типа Азофоски или Фертики (70-90 г).

Подкормки рассады - дважды : в фазе двух листочков и за пару недель до высадки в дачную грядку; применяем комплексное растворимое удобрение с повышенной долей фосфора.

Корневые подкормки в грядке - каждые 10-12 суток. В стадии бутонизации должен преобладать азот, при активном плодообразовании - фосфор. Хорошо чередовать органику и "минералку". Варианты подкормок для овощей:

• водный настой помёта или навоза (1:20 и 1:10 соответственно); альтернатива состоит из смеси Мочевины и Сернокислого калия (20 г и 30 г на 10 л воды);
• суточный настой Суперфосфата (30 г/10 л воды);
• Акварин, Кристалон, Здравень, Агрикола и т. п.

Удобрительные опрыскивания комплексом микроэлементов (типа Цитовита) полезны пару-тройку раз за сезон (в фазе нарастания перчинок), с интервалом в 2 недели.

По структуре перцу больше всего подходят такие почвы, как супеси и суглинки. Регулярное внесение органики на участок позволяет повысить влагоёмкость почвы без её утяжеления.

Севооборот для овощей

3 года, идеальный - 8 лет.

Лучшие предшественники перчика: капуста, огурцы, лук, бобовые, зеленные овощи.

Размещение при посадке рассады сладкого перца: 5-7 штук на 1 кв. м

Урожайность напрямую зависит от плотности посадок на огороде .

Примерная схема (в см) - 40 на 20 или 50 на 30, для мощных гибридов - 70 на 40, для горьких перчиков - 40 на 15.

Количество лунок на квадратном метре (по видам) :

• конический (типа Белозёрки) - 7-8 шт.;
• кубовидный (Калифорнийское чудо) - 5 шт.;
• длинный конус - 5-6 шт.;
• гогошары (Колобок) - 6-7 шт.

Если сорт компактный, можно садить по 2 корня растения в каждой лунке.

Рассадный период: 45-60 суток

Опасна и переросшая, и слишком молодая рассада овощей: теряется 30% урожая перцев. Оптимальный возраст для пересадки в грядку - начальная стадия бутонизации (до цветения): как правило, это 50-55 суток (плюс-минус 5 дней).

Модные маленькие кассеты для рассады хороши только в начальной стадии; корням перечной рассады нужен объём 300-500 мл. Достаточное количество рыхлой, водопроницаемой почвы позволяет повысить массу питающих корешков.

Важные "мелочи"

1. При выращивании с пикировкой проводим её пораньше - в фазе 1 настоящего листочка.
2. При посадке рассады избегаем заглубления.
3. Первый бутон (в нижней развилке) обязательно пораньше удаляем.
4. Кустик ведём в 2-3 стебля. Выщипываем все боковые побеги ниже первой развилки, далее боковушки прищипываем, оставляя на каждой 1 плод.
5. Точки роста убираем за месяц-полтора до конца сезона.
6. Перчики снимаем в технической спелости каждые 5 дней. Если их оставлять на кусте до биологического поспевания, то урожайность снизится на 30%.

Охрана перцев на дачном огороде

Ограждая растения от непрошеных нахлебников, мы можем существенно повысить качество сладкого перца и увеличить его урожайность.

От вредителей

Овощи необходимо защищать от слизней.

С такими вредителями, как тля, паутинный клещ, трипсы, гусеницы, удаётся справиться с помощью биопрепартов (Фитоверм, Акарин, Клещевит, Искра Био). Более опасное насекомое - тепличная белокрылка; с ней борются чередованием таких ядохимикатов, как Конфиделин (Искра Золотая) и Стожар (соблюдая сроки ожидания).

От болезней

Растения на участке, поражённые вирусами, безжалостно удаляем - их не спасти. Предотвратить распространение грибковых и бактериальных инфекций у перцев, повысить их выносливость к патогенам пытаемся с помощью биофунгицидов (Фитоспорин, Алирин, Гамаир) или народных средств (еженедельное опрыскивание водным раствором обезжиренного молока - литр на ведро).

Современные гибриды урожайнее, чем сорта, они меньше болеют, наращивают толстый перикарпий. Однако их семена очень дороги, встречается пересортица, всхожесть порой разочаровывает. В итоге по-прежнему востребованы старая-добрая Ласточка и Калифорнийское чудо.