Использовать чердачное помещение более рационально можно, если там обустроить жилые комнаты, которые носят название мансарда.

Мансардный этаж может занимать всю площадь дома или только его часть (или гаража). Иногда мансардный этаж служит заменой второму этажу.

Что такое мансардный этаж?

Если просто - жилая комната(ы) на чердаке (т.е. помещение чердачного типа)

Согласно строительной терминологии - мансарда (или этаж мансардный) - это жилое помещение, расположенное на последнем этаже дома, имеющего мансардную крышу (т.е. фасад мансарды частично или полностью ограничен поверхностями крыши).

Отличие мансарды от второго этажа - сравнительные характеристики

Если попытаться сравнить что лучше, мансарда или второй этаж, то получится примерно следующая картина.

Параметр	Мансарда	Второй этаж
Стоимость	Ниже. Величина экономии зависит от вида мансарды	Выше
Длительность работ	Ниже по сравнению со строительством этажа	Высокая
Высота вертикальных стен	До 1,5 м.п.	Свыше 1,5 м.п.
Ниже	Выше
Объем воздуха	Ниже за счет скошенных стен	Выше
Площадь	Полезная площадь меньше за счет «глухих» зон в месте примыкания кровли к стене	Выше
Планировка помещения	Планировка мансардного этажа осуществляется с учетом наличия глухих зон	Свободная
Площадь участка	Не изменяется	Не изменяется
Освещенность	Лучше, за счет наклонных окон света проникает больше	Зависит от количества и места расположения окон. Кроме того, глубокий откос окна задерживает 2/3 солнечного света
Площадь остекления	На 25% меньше, нежели при использовании вертикальных окон	Минимум 1:8 к площади поверхностей стен (зависит от месторасположения)
Окна	Наклонные мансардные	Вертикальные
Температурный режим		При правильном выполнении всех этапов работ практически одинаковый
Потери тепла	Выше	Ниже
Потребность в теплоизоляционном материале	Ниже	Выше. Перекрытие над этажом нужно утеплять
Эстетичность строения	Дом с мансардным этажом смотрится более элегантно и необычно	Типовая конструкция

Однако стоит отметить, что есть случаи, когда нельзя строить мансардный этаж. Например:

• несущие стены и фундамент могут не выдержать дополнительной нагрузки;

• стены построены из пористых материалов, которые могут разрушиться.

• малые габариты дома. При обязательной высоте в 2,3 м. (по санитарным нормам, СНиП ограничивается 1,5 м) трудно обустроить полноценное жилое помещение при незначительной площади поверхности. Если ширина дома менее 5 м.п. возводить мансарду нет смысла. Полученная площадь будет незначительна, а затраты на нее велики.

Считается ли мансарда вторым этажом?

Согласно нормам градостроительства, надстройка мансарды не влияет на этажность здания. Т.е., частный дом, в котором устроен второй этаж мансардный считается (является) одноэтажным домом.

Документация, регламентирующая расчет и строительство второго этажа мансардного типа.

Надстройка мансардного этажа регулируется положениями следующих нормативных документов:

1. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
2. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» (нормирует обустройство ограждающих конструкций, в т.ч. кровли);
3. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
5. СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
6. санитарно-гигиенические нормы.

Виды и типы мансардных этажей - габариты и размеры мансарды

Высота мансардного этажа определяет его тип (вид):

• полноценный этаж. Вертикальная стена выше 1,5 м.;
• мансарда. Высота меньшей из стен находится в пределах от 0,8 до 1,5 м.;
• полумансарда. Высота стены менее 0,8 м.

В зависимости от потребности жильцов можно обустроить комнаты на мансардных этажах различного функционального назначения.

Но, чаще всего там располагаются спальни и комнаты отдыха.

Если выдержано требование по высоте здания в 2,3 м., то согласно стандартам, прописанным в СНиП, площадь мансардного этажа не может быть меньше 16 м.кв. При этом спальня должна быть не менее 7 м.кв.

Если же высота стен мансардного этажа превышает значение в 2,3 м., то допускается строительство спальни меньшей площади. Обоснованием уменьшения площади служит большая общая кубатура (объем) комнаты.

Вооружившись этой теорией можно начинать строить мансардный этаж своими руками. Постройка дело не хлопотное, если есть подробная пошаговая инструкция.

Строительство мансардного этажа (мансарды)

Прежде чем приступить к строительству нужно создать проект мансардного этажа. Проект можно сделать самостоятельно или обратиться к профессионалам.

Отметим, что строительство мансарды своими руками вполне по силам каждому. А вот учет всех определяющих факторов и расчет нагрузок осуществить без специальных знаний довольно трудно.

Для начала выясним, что влияет на проект мансарды.

Выбрать внешний вид мансардной крыши довольно сложно, т.к. на это влияет ряд факторов:

• визуальный эффект. Прежде всего, в расчет берутся субъективные ощущения. Окончательный выбор может пасть на другую модель, но стартовая отметка находится здесь;

• жилая площадь. Стропильная система двухскатной крыши «крадет» площадь и создает «глухие» зоны, а вот вальмовая крыша позволяет использовать почти все пространство мансардной надстройки;

• финансовые возможности. Односкатная крыша - наиболее дешевый вариант;

• кровельный материал. Некоторые виды кровельного материала могут применяться в том случае, если выдержан определенный угол уклона крыши. Например, для черепицы угол должен составлять не менее 25о, а для профнастила ПК-100 (высота волны 100 мм.) достаточно 3-4 о;

• общая архитектура здания;

• ветровая и снеговая нагрузка. Снег должен сползать с кровли;

• состояние несущих стен и фундамента. О состоянии несущих стен можно судить после визуального осмотра. Наличие трещин говорит о проблеме. Использование пористого материала при строительстве дома снижает способность стены выдержать нагрузку, создаваемую мансардой. Судить о фундаменте сложно. Но зная его вид и то, какие материалы и технология использовались при его строительстве можно рассчитать, какую нагрузку он способен выдержать;

• устройство внутренних коммуникаций и простота подключения к ним;

• выбор окон. Установка специальных мансардных окон (наклонные окна - сдвижные, поворотные, раздвижные) осуществляется непосредственно в стропильную часть. Они более дорогие, но позволяют обеспечить лучшую вентиляцию. Чтобы установить вертикальные окна нужно строить стены или фронтоны. Площадь поверхности светопропускающих конструкций должна составлять не менее 12,5%;

• выбор материала для строительства. Наиболее дешевым и популярным вариантом выполнения работ является применение дерева. Технология каркасного строительства достаточно проста. Ошибочно считать, что возводить деревянный мансардный этаж недопустимо. Согласно СНиП 21-01-97 использование деревянных конструкций при строительстве мансардного этажа допускается при должной обработке древесины и высоте здания до 75 м.

• сложность расчетов. При строительстве односкатной кровли нагрузки на несущие стены распределяются неравномерно. Игнорирование этого факта приведет к оседанию стен и разрушению фундамента.

Основные формы крыш представлены на рисунке.

Нюанс. Чем меньше угол в месте примыкания крыши к стене, тем больше полезной площади получится.

Некоторые проекты домов с мансардным этажом представлены на фото.

Перед началом работы у вас на руках должны быть рисунок, эскиз, схема или чертеж со всеми размерами.

Представленные ниже чертежи домов с мансардой дадут представление о том, что нужно наносить на схемы.

Расчет площади мансардного этажа

Возможность использовать чердак под жилую площадь рассчитывается по формуле

АхВ + 0,7хС

А - суммарная площадь помещений, высота которых превышает 2,5 м;

В - суммарная площадь помещений, высота которых находится в пределах от 1,1 до 2,5 м.;

С - суммарная площадь помещений, высота которых находится в пределах от 0,8 м до 1,1 м.

0,7 - поправочный коэффициент. Говорит о том, что теоретически эта площадь может быть использована, но с существенными ограничениями.

Уменьшить количество неиспользуемых квадратных метров можно, если поднять стены на высоту более метра. Достигается это посредством строительства аттиковых стен. Аттиковые стены мансардного этажа - это надстройка над несущими стенами.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Устройство мансардного этажа (мансарды)

Далее переходим непосредственно к строительным работам или к реконструкции (переделка чердачного помещения в мансардный этаж). Для тех, кто хочет переделать чердак в мансарду нужно выполнить демонтаж старого покрытия.

Затем устанавливается стропильная система, для которой понадобятся:

1. бревно (диаметр не менее 180 мм) или брус (лучшее клееный, размерами 80х80 или 100х100);
2. доска (40х1500) для обрешетки;
3. метизы, обожженная проволока, анкера или арматура. Для того, чтобы выполнить надежное крепление всех элементов;
4. балки перекрытия. По ним будет настилаться чистовой пол;
5. готовая лестница на мансардный этаж. Она может располагаться снаружи мансарды или внутри. Наружное размещение создает неудобства при пользовании ею в холодное время года и в дождь. Внутреннее крадет полезную площадь нижнего этажа. Компромиссом может служить винтовая лестница. Даже в самое маленькое помещение устанавливается компактная складная или выдвижная лестница.
6. кровельный материал;
7. защитные пленки;
8. теплоизоляционный материал;
9. материал для отделки стен и потолка.

Стропильная система мансардного этажа - технология устройства

Устройство стропильной системы начинается с монтажа мауэрлата, затем собираются и устанавливаются стропильные ноги. Собирать их проще на земле. Установка начинается с двух противоположных ног. Затем между ними натягивается веревка. Она регулирует точность установки.

После установки каркаса стропильной системы ноги скрепляются между собой. Т.е., набивается обрешетка. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала.

Процесс строительства мансардного этажа - видео

Каркас готов. Правильно выполненный кровельный пирог имеет вид, представленный на рисунке.

Окна на мансардном этаже

Мансардные окна устанавливаются между стропилами. Чтобы крепление было более надежным, в месте установки окна (вверху и внизу на стропильной системе) устанавливаются горизонтальные перемычки из бруса.

Утепление мансардного этажа

Необходимо позаботиться об энергосбережении. Отсутствие воздушной прослойки, создаваемой чердаком, увеличивает теплопотери через крышу мансарды.

В процессе эксплуатации частного дома, загородного коттеджа или дачного домика, часто встает вопрос увеличения жилой площади. Решается он обычно посредством пристройки или надстройки.

Пристройка к дому дело хлопотное. К тому же, жилая пристройка имеет один существенный недостаток - «крадет» полезную площадь участка.

Поэтому, популярным способом расширить жилую площадь индивидуального дома является устройство второго этажа или мансарды, т.е. чердачной крыши. Конструкция мансардной крыши позволяет использовать полученное пространство, как жилое помещение.

Что лучше мансарда или второй этаж

В пользу мансарды говорят такие факты: ниже стоимость строительства, лучшее утепление жилой площади, меньшая нагрузка на фундамент. В целом же, мансарда является изюминкой дома, придает ему определенный колорит.

Если по существу, то полноценный 2-й этаж практичнее и проще в плане реализации, чем мансардный. Тут всё зависит от ситуации, если дом проектируется, то лучше сразу предусмотреть второй этаж, т.к. устройство мансарды более хлопотная задача. А если дом жилой и имеет крышу мансардного типа, то будет разумно оборудовать в ней жилую комнату вместо чердака «для нужных вещей».

Виды мансардной крыши

Оптимальный угол наклона 40°. Скат должен располагаться с подветренной стороны. Позволяет обустроить небольшой чердак над мансардой. За счет только одного острого угла увеличивается полезная площадь помещения.

Двухскатная мансардная крыша

Простая двускатная (скатная или щипцовая) состоит из двух скатов, соединенных под определенным углом. Преимущество двускатной крыши в простоте изготовления стропильной части и отделке. Недостаток - в появлении «глухой» площади (в месте примыкания крыши к стене), которая обычно не используется. Часто мансарды с двускатной крышей возводят вместе со стенами. Крыша с углом уклона 45° идеальна для домов шириной не более 6 м.

Несимметричная двускатная мансардная крыша. Частный дом с такой крышей будет отличаться оригинальностью и функциональностью одновременно.

Сложность строительства крыши с несимметричными скатами состоит в проведении расчетов.

Ломаная мансардная крыша. Ее отличие в том, что каждый скат имеет две составляющие. Устройство ломаной крыши позволяет получить более высокое мансардное помещение. А также уменьшить незадействованную площадь. Такие крыши наиболее распространены, благодаря возможности пристроить гараж или летнюю кухню под одной кровлей.

Четырехскатная мансардная крыша

Вальмовая мансардная крыша. В данной конструкции скаты кровли играют роль стен.

Одной из разновидностей вальмовой мансардной кровли является датская вальмовая крыша. Ее постройка отличается наличием фронтонов, которые позволяют смонтировать обычные, а не кровельные окна (мансардные).

Полувальмовая мансардная крыша (двухскатная, четырехскатная). Сложная конструкция, низкие скаты защищают фронтоны дома от осадков.

Скатные крыши могут быть одно и многоуровневыми.

Нестандартные решения также вполне возможны для мансардной крыши. Для их устройства требуется тщательный расчет нагрузок, устойчивости и т.п. Без специального образования выполнить монтаж сложно, поэтому стоимость работ более высока, по сравнению с классическими конструкциями.

Некоторые примеры оригинальной мансардной крыши - на фото.

С видами определились, остается открытым вопрос, как сделать мансардную крышу своими руками.

Краткая инструкция содержит основные этапы работы и обратит ваше внимание на некоторые нюансы их выполнения.

1 этап - Проектирование и расчет

Выбор внешнего вида мансардной крыши, и расчет ее параметров производится с учетом таких факторов как:

угол уклона скатов;

материал отделки;

Надежным помощником в расчетах станет СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Нюанс. Чем больше угол наклона, тем меньше будет высота мансардного помещения (минимальная высота потолка комнаты на мансардном этаже 2,2 м). Соответственно, чем меньше угол наклона мансардной крыши, тем больше будет площадь помещения. Если уклон недостаточен, то осадки могут собираться на крыше, что приведет к дополнительным нагрузкам на нее.

Более пристальное внимание расчетам уделяется в том случае, если возводится нестандартная мансардная крыша. Например, несимметричная двухскатная мансардная крыша отличается смещенным центром тяжести. Это влияет на равномерность передачи нагрузки на несущие стены и фундамент.

На этом этапе решается и такой вопрос, как способ доступа на мансардный этаж. Выбор места устройства лестницы на мансарду важное решение. Внутреннее расположение позволяет пользоваться ею в любое время года. Внешнее позволяет сэкономить полезную площадь нижнего этажа.

Совет. Потолочная складная лестница для мансардного этажа — это наиболее экономичный вариант, но наименее практичный.

Стропильная система мансардной крыши

На выбор стропильной системы влияют:

1. размеры мансарды;
2. параметры перекрываемого пролета;
3. форма кровли;
4. конструкция первого этажа;
5. место расположения несущих стен и дополнительных опор;
6. вес кровельного материала.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Выделяют два типа устройства стропильной системы крыши с мансардой:

• висячие стропила. Основанием для стропильных ног служат стены дома. При строительстве висячих ферм не всегда устанавливается мауэрлат (в зависимости от стенового материала);

• наслонные стропила. В данном случае необходимо возведение дополнительной опоры. В качестве которой используются коньковый прогон или аттиковая стенка усиленная железобетоном. Устройство наслонной стропильной системы допускается при расстоянии между несущими стенами до 7 метров.

Конструктивная разница между устройством крыши с висячими и наслонными стропилами показана на схеме.

При строительстве мансардной крыши чаще используют комбинированный тип - сверху системы висячие стропила, а по бокам наслонные.

При этом обязательно изготавливаются чертежи с указанием места расположения отдельных элементов и расстояния между ними. Пример показан на рисунке.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Расчет стропильной ноги для мансардной крыши

Выбор породы древесины и обоснование ее оптимальной толщины.

Количество материала, требуемого для стропильной системы, зависит от ее вида и всех, перечисленных выше факторов.

Нюанс. От применяемого пиломатериала зависит промежуток между стропильными ногами.

Шаг стропильных ног под мансардную крышу будет составлять 60-90 см.

В качестве материала может использоваться клееный бруса (80х80, 100х100 мм), доска (под шифер и металлочерепицу сечение 50х150, под ондулин 50-200).

Нюанс. Длина пролетов увеличивает диаметр (сечение) стропил или уменьшает промежуток между ними.

Что касается породы, то рекомендуется использовать сосну. Ее древесине свойственна высокая прочность, гибкость, простота обработки, отсутствие сучков. Деловая древесина должна быть не ниже 2 сорта. Цельные балки можно заменить склеенным брусом, он имеет более высокие качественные характеристики.

Толщина доски для изготовления стропил (сечение стропильной ноги) должна составлять не менее 50 мм. Ширина доски для стропильной ноги - от 150 мм (если длина стропил до 6 метров, если более, то 180-200 мм). С одной стороны, это требование обусловлено тем, что на нее приходится нагрузка, с другой - между стропильными ногами укладывается утеплитель.

Совет - любое строительство или перестройку нужно узаконить в соответствующих органах.

2 этап - Установка мауэрлата

Мауэрлат - дополнительная деревянная обвязка по верхнему периметру строения.

Назначение мауэрлата заключается в создании условий для надежного крепления нижней части стропил. А также перераспределению нагрузки, которая создается от давления крыши на несущие стены и фундамент строения.

Монтаж простой двухскатной мансардной крыши требует установки мауэрлата только на те стены, на которые будут опираться стропильные ноги. Четырехскатная кровля требует его установки по всему периметру строения.

Совет. В деревянном срубе роль мауэрлата играет верхних венец. Так можно делать, но при условии установки стропильных ног на скользящие крепления. Т.к. из-за нагрузки на стропильную систему (ветровая, снеговая) создается горизонтальное давление и верхние бревна могут сместится наружу. Кроме того, если материал для стропильной системы не высушен должным образом, то со временем, при жестком креплении, крыша деформируется.

Нюанс. Каменный коттедж и дом требует обустройства мауэрлата по всему периметру наружных стен. В кирпичном можно устанавливать его звенья только под стропила.

Параметры мауэрлата для бревна - диаметр 150 мм, для бруса - 100х100 мм.

Порода - сосна, но лучше лиственница.

Крепление мауэрлата должно быть надежным, ведь это базис для всей стропильной системы.

Существует несколько способ крепления мауэрлата: анкерными болтами, шпильками или арматурой (фиксируют в основание несущей стены);

Совет. Если строение возведено из пенобетона или другого пористого материала можно использовать только длинные болты или арматуру, длина которой в 3 раза превышает ширину бруса мауэрлата. Это связано с тем, что из пористого материала любые другие крепления вытягиваются очень легко.

• отожженной проволокой (вмуровывают в кладку кирпича);

• деревянным нагелем (используется при установке мауэрлата в срубе).

Нюанс. Чтобы предотвратить разрушение мауэрлата нужно обеспечить должную гидроизоляцию, например, положить рубероид, а сам брус обработать антисептическими растворами.

В случае соответствия ширины мансарды ширине дома стропильные ноги опираются на основание несущей стены. Но, лучше все-таки установить мауэрлат.

3 этап - Строительство мансардной крыши

Устройство каркаса мансардной крыши

Балки перекрытия. Устанавливаются на мауэрлат. В дальнейшем они будут служить основанием для устройства пола в мансарде.

Устройство стропильной системы мансардной крыши

Для простой крыши изготовление стропильных ног заключается в формировании простых треугольников. Их можно собрать на земле и устанавливать в виде готовых треугольников.

Для двухскатной ломаной крыши сначала крепят П-образный каркас, и уже на нем фиксируют стропильную часть висячим (для верха) и наклонным (для боков) способом. Схемы ниже показывают это более наглядно.

Нижние концы стропильной ноги нужно запилить и прикрепить к мауэрлату с помощью гвоздей или металлических скоб (подвижное крепление).

Нюанс. Запил ноги должен быть очень точным, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату.

Стропильные ноги устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. В противном случае, нагрузка на систему будет распределяться неравномерно.

Установка начинается с крайних ног. Затем между ними нужно натянуть веревку. Так будет выдержана горизонталь при установке промежуточных ног.

После того, как все стропила установлены они соединяются между собой. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала.

Совет. Места, предназначенные для установки мансардных окон, усиливаются поперечным брусом. Таким образом, окно будет надежно зафиксировано.

При значительной ширине мансардной крыши нужно установить коньковую балку. Она будет служить дополнительной опорой. И часть нагрузки (от веса кровли и снега) перераспределиться на нее.

При значительной длине коньковая балка дополняется опорой.

Гидроизоляция мансардной крыши

На обрешетку крепится пленка гидробарьера. Особенность ее крепления состоит в том, чтобы сделать нахлест в 100 мм. Большинство производителей маркируют место нахлеста яркой полоской.

Крепится пленка гидроизоляции строительным степлером. И в случае дождя она надежно защитит конструкцию даже при отсутствии кровельного материала.

Утепление мансардной крыши

Утеплитель укладывается под гидроизоляцию. Профессионалы рекомендуют использовать для этих целей гибкие утеплители - минеральную и базальтовую вату. Их преимущество в гибкости, в способности заполнить любые пустоты.

Укладка паробарьера

Пленка паробарьер оберегает кровельный утеплитель от пара, проникающего в него из жилого помещения мансарды.

Совет. Важно обеспечить необходимые зазоры между кровельным материалом и утеплителем. Их наличие и параметры определяются видом утеплителя, классом применяемых пленок и кровельным материалом.

Строительство мансардной крыши - видео

4 этап - Установка мансардных окон

Площадь окон, для достаточного попадания дневного света, должна составлять не менее 12.5%.

Ввиду особенностей конструкции крыши мансардного типа для остекления используются специальные мансардные окна. Технология установки предусматривает монтаж окон до выполнения отделочных работ. При этом окна обязательно должны открываться, чтобы обеспечить возможность доступа свежего воздуха. В непогоду, они, естественно должны быть закрыты.

5 этап - Кровля мансардной крыши

Все больше людей прибегают к самостоятельному возведению дома.

Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.

Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.

Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные .

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами :

• Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
• Сколько этапов работы предстоит выполнить?
• Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
• Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией , так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед началом любого строительства следует разработать . Прорабатывая его, серьезно отнеситесь к указанным в расчетах цифрам, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

• Для мягких кровель сплошная;
• Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли , вот они:

• Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски ;
• Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см ;
• Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм ;
• Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус .

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить .

В качестве материала используются брусья . Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной , потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве . Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты .

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр , иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа , для усиления конструкции нужно устанавливать . Это необходимо если наклонный угол большой .

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой . При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки . Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

1. Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
2. Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на его качества и срок эксплуатации.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и итоговый результат. Придется много сил вложить не только физических, но и моральных.

Потребуется умный подход к работе, чтобы она завершилась без проблем. Встречая ряд препятствий, большинство хозяев обращаются к помощи наемных рабочих. Но с другой стороны, что может принести большее удовольствие как не проделанная качественная работа своими руками.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

Вконтакте

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

А про, то — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.

Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5— 2,7 м , если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП .

Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж .

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

• Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
• Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — , а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
• Коньковая доска или брус — обязательный элемент дл я двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
• Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
• Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
• Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
• Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
• Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно , нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами , которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

• Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
• Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
• Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата .
• Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
• Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
• Проволока стальная отожженная диаметром 3— 4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
• Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
• Металлический лист т олщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
• Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
• – для термоизоляции кровли.
• Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
• Кровельный материал и крепежные элементы для него.

Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты .

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

• Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
• При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
• Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется .

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.

Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета ):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.

И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k × c

W – табличное значение, в зависимости от региона

k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу )

В таблице буквами указаны следующие зоны:

• зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
• зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
• зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета .

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах ), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях ). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять : 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

	сечение стропил (мм)	Расстояние между соседними стропилами (мм)
		300	600	900	300	600	900
		1.0 кПа			1.5 кПа
высший	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 или 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки		2.0 кПа			2.5 кПа
высший	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 или 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

• Электродрель, шуруповерт .
• Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
• Топор, стамеска, долото, молоток
• Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
• Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата , на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на на стеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент ст роения.

Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции

• Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр ст роения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.

Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)

• В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант пр именяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги

• Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
• Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от от меченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
• Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса , и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

• Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

• После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
• На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.

• Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
• Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
• Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

• После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
• Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость , и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

• Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе , а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее и сопутствующими им материалами.

• Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх ст ропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка . ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
• Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка , которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка , на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
• Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.

Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово , от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест . Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым . Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле— устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на на шем портале, там предусмотрен целый раздел , в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.

Строительство мансарды - очень важный процесс, который выполняется как на этапе проектирования всего дома, так и после его возведения. Данное помещение обеспечивает его хозяев дополнительными квадратными метрами жилого пространства. Об особенностях возведения мансарды рассмотрим далее.

Строительство мансарды: проект и его разработка

Мансарда - довольно сложная в возведении часть здания. Предпочтительнее проектировать ее на этапе строительства самого дома. Потому что, строительство жилой мансарды уже на готовом здании не всегда представляется возможным. Прежде всего, из-за того, что мансардное помещение обладает немалым весом, и потому нагружает фундамент.

Возведение мансарды состоит из определенного рода этапов, таких как:

• строительство мансарды чертежи;
• демонтаж старых кровельных материалов, в том случае, если мансарда возводиться на уже готовом здании;
• укрепление стен на верхнем этаже, укрепление фундамента, при необходимости;
• возведение стен мансардного помещения;
• возведение кровли, ее утепление, гидроизоляция и отделка;
• монтаж оконных конструкций;
• внутренние отделочные работы.

Соблюдение всех технологических нюансов в возведении мансарды, позволит получить надежное и долговечное здание.

Первый и самый важный этап - составление проекта мансардного помещения. На данном этапе следует учесть такие особенности как размеры помещения, материал, используемый при его возведении, кровля и уровень ее уклона и множество других нюансов.

Существует три способа проектирования мансарды. Первый - самый бюджетный, составление проекта вручную. Однако, для проведения данной операции необходим минимальный опыт проектирования. Второй способ - использование готовой проектной документации, однако, не факт, что чей-то проект мансарды полностью подойдет для вашего дома, поэтому все же придется внести в него некоторые коррективы. Третий способ - обратиться в специализированные организации, которые за кротчайшие сроки помогут составить для вас проект мансарды, который идеально подойдет именно для вашего дома.

В процессе самостоятельного проектирования следует учитывать стеновые нагрузки на здание, его внешний вид и отделочные материалы, используемые как внутри, так и снаружи помещения. Кроме того, в обязательном порядке следует учесть нагрузку от здания на фундамент, возможно потребуется его укрепление. Если мансарда будет слишком тяжелой, то существует риск деформации или появления трещин в доме.

Специалисты помогут вам подобрать оптимальные строительное материалы, которые с одной стороны обеспечат мансарде долговечность в эксплуатации, а с другой стороны - помогут снизить ее нагрузку на основание всего здания.

Кроме того, после составления проекта, следует его согласование со специальными государственными учреждениями. При наличии грамотного проекта, данный процесс пройдет довольно быстро.

Строительство мансарды своими руками в доме

Предлагаем ознакомиться с вариантом строительства мансарды в уже построенном и сданном в эксплуатацию жилом доме. В таком случае, в первую очередь следует демонтировать старую кровлю. Таким образом, удастся расширить подкровельное пространство, и увеличить безопасность сооружаемого здания.

Для демонтажа кровли необязательно нанимать специалистов, все работы можно произвести своими руками. Для этого, сначала следует избавиться от внешнего кровельного отделочного материала. Далее необходимо полностью снять обрешетку и стропильную систему.

После этого, необходимо укрепить стены на смежном этаже, так как мансарда будет оказывать на них определенное давление. Конструктивные особенности мансарды оказывают давление не только на поверхность основания здания, но и на его стены. Поэтому, прежде всего, перед возведением мансарды необходимо укрепить стены, близ лежащие к ней. Для этого, следует воспользоваться специальными расчетами, согласно которым выполняется данный процесс и определяется уровень прочности старых стен.

Следующий этап - утепление и гидроизоляция пола мансарды, который также является потолком на предыдущем этаже. С помощью данный действий удастся обеспечить здоровую атмосферу в помещении. Для утепления мансарды можно использовать различные теплоизоляционные материалы в виде пенопласта, минеральной ваты и т.д.

Строительство мансарды фото:

Далее следует процесс возведения стен в мансардном помещении. Стены изготавливаются в соотношении с проектом, разработанным заранее. Чаще всего, для возведения стен используют дерево или брус. Для утепления мансарды рекомендуется использовать минеральную вату или пенополистирол. Выбирая материал для внешней и внутренней отделки стен, старайтесь отдавать предпочтение материалам с высоким уровнем пожарной безопасности.

Следующий процесс - возведение кровли. В данном случае, расчет правильного угла наклона кровли очень важен. Так как слишком пологая кровля будет отрицательно сказываться на удобстве эксплуатации мансардного помещения. Учтите, что кровля должна быть качественно гидроизолирована, так как при наличии малейших утечек на ее поверхности, влага попадает в мансарду.

Кроме того, форма кровли должна быть максимально простой, наличие ломанных и фигурных элементов только усложнит процесс их возведения. Также немаловажным является вопрос утепления мансардного помещения. Для этих целей используют разного рода строительные материалы. Выбирая утеплитель для мансарды старайтесь отдавать предпочтение материалам которые не впитывают влагу, отличаются стойкостью к морозу, перепадам температуры и грызунам. Кроме того, теплоизоляционный материал не должен пропускать тепло из помещения.

Лучше всего остановиться на проведении внутренних теплоизоляционных работ. Для его формирования выполните ряд действий:

• установите отделку в виде гипсокартонного или фанерного основания;
• сформируйте слой пароизоляции, для этих целей используют специальные пленки;
• уложите теплоизоляционный материал - идеальное решение - минеральная вата;
• обеспечьте должную гидроизоляцию кровли с помощью специального рода мембран;
• уложите внешний отделочный кровельный материал.

Для возведения кровли также потребуется установить стропильную систему, монтировать обрешетку, шаг установки которой зависит от типа кровельного материала. После завершения установки кровли следует монтировать окна.

Для того, чтобы обеспечить качественное освещение в помещении следует установить в нем несколько окон, размер которых напрямую зависит от размера самой мансарды. Окно в потолке мансарды должно быть высококачественным. Оно должно отличаться стойкостью перед атмосферными осадками, ветром, перепадами температуры. Кроме того, с помощью оконных конструкций обеспечивается качественное проветривание мансарды.

Дальнейшие действия по строительству мансарды связаны с проведением внутренних отделочных работ, организацией отопления, оформлением и дизайном помещения. Четкое соблюдение всех рекомендаций по строительству мансарды поможет обеспечить длительную эксплуатацию данного помещения.

Технология строительства каркасной мансарды

Каркасная мансарда - отличное решение для любого дома, гаража и даже бани. Среди преимуществ мансард каркасного типа отметим:

• легкость конструкции, поэтому она не нагружает основное здание, отсутствует необходимость в дополнительном укреплении стен и основания;
• доступная стоимость мансарды - по сравнению с каменными ее вариантами;
• высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
• возможность сооружения мансарды практически любой формы и конфигурации;
• простота выполнения строительных работ, так как материалы для сооружения довольно легкие и для поднятия их на поверхность дома не потребуется специальная техника.

Сооружение каркасной мансарды позволяет получить готовое здание с отличными тепло- и звукоизоляционными показателями. Кроме того, кровля останется в полной сохранности, а полезная площадь помещения значительно увеличиться.

Более простой процесс - строительство мансарды на еще не возведенном здании. Возведение мансарды на уже готовом доме требует демонтажа старого кровельного перекрытия. Начинать работу следует с изучения характеристики почвы на участке и определения несущих способностей фундамента. Если фундамент не способен выдержать мансарду, то потребуется произвести ряд работ, направленных на его укрепление.

Далее следует осмотреть стены дома на их подверженность дополнительным нагрузкам. В таком случае, при необходимости необходимо укрепить стены. После этого, демонтируется старая кровля и укрепляется потолочное перекрытие.

Строительство деревянной мансарды состоит из таких этапов:

• изготовление каркасной системы;
• установку стен;
• выполнение утепления стен мансарды;
• монтажные работы, связанные с установкой кровли;
• отделка мансарды кровельными материалами и утепление кровли;
• внутренняя отделка мансарды.

Кроме того, строительство мансарды подразумевает монтаж оконных и дверных конструкций, изготовление и установку лестницы и т.д.

Для того, чтобы выполнить строительство мансарды из бруса следует подготовить обрезную доску, фанеру, саморезы и непосредственно сам брус. Каркасное сооружение должно быть по высоте удобным для передвижения среднестатистического человека. Оптимальное значение высоты мансарды составляет минимум два метра. Высота коньковой зоны должна составлять около 350 см.

Проще всего собрать каркас на земле, а затем поднять его на крышу. Верхний брус или каркасная рама будет выполнять роль пода в мансарде. Для фиксации каркасной конструкции на поверхности дома используют специальные плиты или фанеру. Таким образом удается получить специальную платформу. Узлы и качество крепления зависит от материала, из которого изготовлены стены мансарды. Для соединения бруса в верхней части конструкции используют саморезы. После изготовления каркасных стен следует теплоизолировать и гидроизолировать кровлю После этого, выполняется внешняя и внутренняя обшивка стен, монтируются окна и двери, проводятся внутренние отделочные работы.

Планируя мансарду следует тщательно проанализировать общее состояние основного здания. Мансарда может быть одним помещением или будет состоять из нескольких комнат. На этапе проектирования также следует учесть конструкцию и форму окон, а также место их расположения.

Мансарда должна быть сооружена из легких, но в тоже время прочных материалов. Так как материалы должны легко подниматься на кровлю и оказывать на основание здания минимальную нагрузку.

Самые оптимальные материалы для возведения мансарды - дерево или профиль из стали. Мансарда из камня или бетона будет нагружать основное здание. Материалы для отделки кровли также должны быть легкими, но в то же время прочными и надежными. Предпочтительно использовать для отделки кровли битумную черепицу или штучный металл. Для внутренней отделки стен и для их выравнивания рекомендуем использовать гипсокартон.

Так как мансарда находится выше основного здания, она в большей степени соприкасается с холодным воздухом. Поэтому, следует обеспечить должную теплоизоляцию данного помещения. Нагретый воздух в помещении не должен проникать через утеплитель. Кроме того, для того, чтобы в помещение не попадала влага, необходимо обеспечить его гидроизоляцию.

В соотношении с конструктивными особенностями мансарды, она состоит из системы стропил, которая устанавливается с соблюдением шага в шестьдесят сантиметров. Для заполнения промежутков между системой стропил, рекомендуется во внутрь их устанавливать теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата. Возможен вариант укладки утеплителя в один, два и даже три слоя. Для расчета суммарной толщины теплоизоляционного материала, следует учесть общий коэффициент тепловых потерь в помещении. Для защиты кровли изнутри помещения, следует установить пароизоляцию. Далее следует отделать кровлю с помощью гипсокартона, вагонки или отделочных панелей.

Не забудьте оставить вентиляционный зазор, основной функцией которого будет избавление от лишней влаги в подкровельном пространстве. Ширина данного зазора напрямую зависит от типа кровельного материала. С внешней стороны теплоизоляционного материала следует установить паропроницаемую ветровую защиту.

Отличным пароизоляционным материалом является пленка из полиэтилена, пергамин или рубероид. Изоляция укладывается с соблюдением нахлеста в 15 см. Для проклеивания швов используется строительный скотч. Учтите, что фольгированная гидроизоляция укладывается фольгированным покрытием во внутрь помещения. Таким образом, фольга будет отражать тепло, которое исходит из помещения.

Строительство мансарды видео: